《紐約時報》作傢、Esquire 美食編輯 Jeff Gordinier 再回憶起紐約博納丁餐廳那場午餐活動時，依然認為極其特別，沒想到那些素食齋菜能給人以如此強大的震撼，甚至能改變人的生活。
活動結束不久，他便跟著主角靜觀師太去到她的隱居所，希望在距紐約 7000 英裡外的天真庵，瞭解更多齋食的烹飪之道，以及靜觀師太本人。
這趟行程產出瞭著名美食紀錄片《主廚的餐桌》第三季的第一集，並讓 Gordinier 為 T magazine 寫出瞭一篇人物報道，他評價靜觀師太站在瞭世界素食巔峰，烹飪著世界上最高貴的料理。
整個美食屆開始知道這位尼姑廚師的存在，為她戴上的名譽光環，不亞於那些米其林餐廳主廚。然而，靜觀師太卻在紀錄片一開頭說：" 我不是個廚師，我是個僧人。"
6、7 歲時，靜觀師太就愛上瞭做飯這件事。9 歲那年，她學著母親做出瞭一碗面，母親看到後告訴她，" 你以後會活得很好 "。父親在小時候經常和她說，" 一個女人應該能用麥秸做出 7 道菜，唯有這樣他才值得擁有一位好丈夫。"
她回應父親，自己從沒想過找個丈夫嫁人，她希望自己能生活在深山中，被大自然環繞。17 歲時，母親去世，她入瞭佛門。於此同時，她開始為僧侶做齋食。
齋食和素食尚有區別，按靜觀師太的話說，齋食也是一種冥想，要幫助僧人維持一種平和的心態。因此除瞭肉、蛋、奶這些葷食外，大蒜、洋蔥、大蔥、細蔥和韭菜，這些強刺激性的調味料也都不會使用。
同時，靜觀師太從不使用研磨好的調味料，而是用鹽、 大豆醬、豆汁、和辣椒醬自己手工調制，或是用植物的汁液。靜觀師太有一個習慣，她會將植物葉片或果實放進嘴裡嘗味道，看看是否有可能作為調味料出現在齋食裡。比如寺院內的一棵枳樹，其酸汁常被靜觀師太用來調味。
醬油也是靜觀師太重要的一項調味料。與市面上常見的配制醬油不同，寺院內的醬油由僧侶們親手釀造，釀造時間從十幾年到百年。一方面，這確保瞭醬油味道的多樣，另一方面，這也體現出修行。
靜觀師太解釋說，借由醬油，我能反觀自我，看到祖祖輩輩的影子和智慧，這時候，時間和人物都不再重要，過去的我，現在的我和未來的我在一起釀造醬油。醬油是永恒的，也是生活本身。
如同這些調味料所體現的，靜觀師太的齋食也是她的參禪修行，參雜著她對自然的觀察，和對自身的領悟。
這和西方廚師極為不同。為瞭能獲得星級、獎項和好評，西方大廚都會想盡辦法在菜品裡加上專屬自己的一筆，但靜觀師太的菜裡沒有這些私心和自我。她不需要競爭，不需要名氣。
她說：" 創造和自恃無法相容，你隻有超越攀比心和嫉妒心，才能打開創意的大門。" 於她而言，食物是同人交流的工具，她想告訴人們，即便你不是個僧侶，也要敬重食材，敬畏自然。
菜園，就是她和自然交流分享的最佳場所。她的菜園沒有圍欄，很難辨認出它和周圍森林的邊界在哪。她種菜的方法也極為特別，不使用化肥和農藥，任由蔬菜們接受陽光雨水和土地養分，自由生長，也不介意山中野獸和昆蟲的偶爾 " 破壞 "，不在乎食材的長相和完整度。
但就是這樣一片看似一團亂麻的菜園子，所吐露出的和諧美感，絲毫不亞於那些精致的商業農場。
你看，一個好的廚師，同時也會是一個藝術傢，甚至是一個哲學傢。他們所提供的不單單隻是一份好吃的食物，滿足味蕾，而是一種特別的體驗，或許最終能讓你明白些什麼。
" 牽一發而五感同 "，靜觀師太這樣教導自己在在韓國全州大學廚藝學院的學生。任教五年來，她不斷告訴學生什麼是心境，如果想在齋食上有進步，就必須付出極大熱情和十二分精力，同時要學會通過烹飪進行思考。
她自己做的食物也是如此，極為簡單的食物，卻讓人感受到她身處的整個自然。
為瞭向年邁的父親證明，僧侶生活雖無肉卻依舊圓滿，她做瞭一道香菇，用麻油和醬油翻炒，囑咐父親去山中小溪旁吃。回來後，父親對她說，有這樣的美景和美食，你確實不需要吃肉瞭，囑咐她照顧好自己，隨後鞠躬離開。
今年 6 月，靜觀師太再次來到紐約博納丁餐廳，這一次，她將以慶賀平昌 2008 年冬季奧運會的名義，為 60 名客人做齋食。她隨身帶瞭 60 個箱子，裡面放著 60 套餐具，一份釀造瞭 15 年的醬油，兩種泡菜，各式各樣的蔬菜和自制調料。一個 4 人團隊與她隨行，為她幫廚，聲勢陣仗不比那些著名廚師差。
再見面，博納丁餐廳的主廚 Ripert 問靜觀師太，" 現在的名聲是否讓你有些分心？"
" 修行的另一種方式 "，她回答說，" 我依舊為和人們分享食物而感到幸福。"
