但凡熱愛生活的人，多多少少都對一些事物有癮，有的對吃喝玩樂男歡女愛，有的對琴棋書畫樂舞設計手工藝，還有旅行攝影養花草鳥獸蟲魚娃，還有名利，還有夢想和自由等等。
在這茫茫設計圈時尚界中，Martine Margiela 大概是種稀有又高級的毒，用量少，味道沖，後勁兇。
Maison Margiela 的迷人之處在於持續提供未知和接受范圍內的新鮮感。所有超前並看似天馬行空的設計細細推敲後，便發現它們都是每一種經典的結構和常規的解構重組。
Maison Margiela AW17 Look 01
比如 AW17 couture 系列的這身。這件外套乍一看仿佛是一件經典呢子 trenchcoat，但背後簡單粗糙剪開一刀，破壞瞭本身的嚴謹和整齊反倒有趣。
Maison Margiela AW17 Look 03
這件通過添加去年開始流行的 off shoulder 細節以及今年盛行的 extravagant sleeves 來完成 trenchcoat 的二次變形。
左：Maison Margiela AW17 Look 04
右：50 ’ s peplum waist jacket
如果把袖子全部卸去，trenchcoat 搖身一變成為 2.0 版的 50 ’ s 的束腰夾克（peplum waist jacket），搭配 2.0 版鉛筆褲，就是 50 年代時尚的 2017 詮釋。優雅還是放蕩？
Maison Margiela AW17 Look 05
那麼改變種佈料，仿佛近年來的雨季時尚，誇大 trenchcoat 的高級雨天穿搭印象，也好似專註時尚革命的 comme des garcons 設計。再加上備受爭議的肥大肩膀和袖管，vetement 被諷刺，balenciaga 被熱捧。當然，透視，透視你可以在低似高街，高至訂制禮服的各個品牌中找到蹤跡。trenchcoat 還是 trenchcoat 嗎？
Maison Margiela AW17 Look 12
再玩大一點呢？
當我們看慣瞭 burberry iconic trenchcoat，看慣瞭法式優雅，看慣瞭幹凈整潔、驚喜繁華，又有誰想到這些 " 高級 " 和 " 漂亮 " 是曾經被誰定義的，在它之前的又是如何被推翻的。正如很多像 maison margiela 一樣的品牌，像 martin margiela、jhon galiano 這樣的設計師也在掀起新的高級時裝變革—— "new glamour"。
Maison Margiela AW17 Look 21, Look 19, Look 16, Look 08
很多人總說時尚讓人看不懂，時裝秀簡直是一群飛禽走獸在行為藝術。這時候我會捂住你的嘴，讓你睜大眼睛看。秀場一身 look 往往涵蓋多個設計層次和細節，比如佈料，比如版型，比如色彩，再比如露肩，比如長袖，比如上身廓形加大。而這其中的任何一個都可被單獨運用在日常穿著中撐起整身 look。並且為瞭增加直觀性和沖擊感，強調靈感故事和設計過程，一些細節會被過度放大以求深刻。如果說誇張、比喻是語言的修辭，那麼疊加、放大就是服裝設計的修辭。
如此看來每一個巧思都是從傳統和經典中演化而來，並結合流行，把一件過去的東西恰到好處地拖曳到當下，延伸至未來。就是 original piece 的 x.0 version。
Maison Margiela AW17 Look 14
值得一提的還有這次的妝發，來不及沖洗的洗發液，誇張的紅唇似匆忙中胡亂塗抹，都為瞭表現 "a speed to this glamour", John Galianno 在接受 Vogue 記者的采訪中如是說。包括他本人之前 trench-over-pajamas（睡衣外直接套風衣外套的設計）。日新月異的時尚 code，快節奏生活下的時尚人。
The Anonymous Brand ／ 匿名的品牌
Maison Martin Margiela AW97
法國時裝屋 Maison Margiela 由比利時設計師 Martin Margiela 成立於 1988 年的巴黎。追求男性的陽剛和女性陰柔間的融合和平衡。致力於解構，重建，並重新定義男女服裝的輪廓樣貌。2012，它的 Artisanal 系列正式被 Féderation Française de la Couture 認證為品牌的高級訂制系列。2014 年，英國高訂設計師 John Galianno 被指定成為品牌創意總監至今。Margiela 打破經典的時尚理念也被 john 用詩意的視覺形式傳承瞭下來。將概念和藝術，神秘與現代優雅結合。
穿 "blouse blanche" 白色制服的 Margiela 團隊
Maison Margiela 將整個工作室刷成瞭白色，裡面的傢具也被罩上瞭白色的棉佈套子。還提出瞭一條適合所有個性的 office dresscode —— "blouse blanche" ，組建瞭一支身穿白大褂的設計團隊，為瞭團結，也為瞭向過去的高級定制服裝工作室致敬。
左：坐落於巴黎 Masion Margiela 的時裝屋
右：AW17 秀場
Maison Margiela17 年的白色秀場仿照品牌巴黎時裝屋設計，讓觀者置身於工作室氛圍下，刨去商業，刨去繁華，刨去燈紅酒綠，去沐浴藝術，去窺探將天馬行空落到現實的傳統手工。
White & Blank label／空白的白色 Maison Martin Margiela
如果說 " 身份象征 " 的概念被顛覆瞭，那就是在 " 空白的白色 Maison Martin Margiela" 誕生的時候。
Maison Martin Margiela SS98
1988 年的一個晚上，在意大利曼托瓦的一個小酒吧裡，酒精讓兩個年輕人激憤瞭起來。他們質疑為什麼隻有被眾人所知和追捧的大咖才能決定什麼樣的設計才是好的，決定一件服裝是否能被稱為設計師作品（這點其實到現在也沒太改變），難道衣服上的名牌比衣服本身更有信服力？
管它是一時腦熱的惡作劇，還是深思熟慮的藝術成果，總之他們決定抹去自己品牌上的署名，隻留下一張白色棉佈，用這個無名的名牌代表永遠高質量的設計。並隻在四個角上作簡單縫訂，以方便穿著它的人把它從服裝上剪拆下來。
讓這無用的名牌見鬼吧！
一個叫做 Martin Margiela 的新品牌根本不會引人註意，倒是一個匿名的好作品更令人生奇。
Numbers / 數字標簽
1997 年，他們把 0-23 的數字印在瞭這張無字標上，每一個數字代表品牌下的一個產品線，並用畫圈的方式表達當下單品的所屬。
0 - 男女高級訂制系列
1 - 女士成衣系列
4 - 女士衣櫥（經典、運動、功能性日常女裝）
3 - 香水
8 - 眼鏡
10 - 男士成衣系列
14 - 男士衣櫥（經典、運動、功能性日常男裝）
11 - 男女配飾系列
12 - 珠寶系列
13 - 物件及出版物
22 - 男女鞋履系列
MM ⑥ - 女裝服飾品副線
The Invisible Man Martin Margiela ／隱士 Martin Margiela
NOW YOU SEE HIM Martin Margiela, circa 1997. CreditMarcio Madeira/Zeppelin Photos
為瞭讓你們體會下外媒們當時看到這張照片的心情，我保留瞭紐約時代報當時用的圖片註解 , 用一句大白話形容就是 " 活久見 "。
從比利時安特衛普皇傢藝術學院畢業的 Martin Margiela 經歷 5 年摸索便開始他開掛的設計人生。（所以畢業 5 年內還在兜兜轉轉沒有走上正軌的各位，其實不需太過焦慮，畢竟天才都有迷茫的時候。）做一年另一位鬼才設計師 Jean Paul Gaultier 的助理，下一年就和 Jenny Meirens 在巴黎創立瞭個人品牌。97-03 年成為 Hermès 女裝線的創意總監，2010 年又被一向挑剔的法國高級時裝協會（the Fédération de la Haute Couture et de la Mode）指定為嘉賓會員。
Maison Margiela SS96 & AW96 為瞭讓觀眾把註意力都投射到服裝上而將模特蒙面
說到他 " 看不懂 " 的設計，不得不提安特衛普皇傢藝術學院 6 傑（Walter van Beirendonck，Ann Demeulemeester，Dries van Noten，Dirk Van Saene，Dirk Bikkembergs，Marina Yee，Maison Martin Margiela），他們想要做的是顛覆奢侈服裝設計上不知什麼時候被編織出的一貫的審美觀和設計套路。
Maison Margiela SS06
你可能不會問衣服為什麼是衣服樣子的，褲子為什麼是褲子模樣的；也許會問兩條褲腿為什麼必須一樣長，衣服為什麼要是一塊完整的佈料；但你肯定想過鞋子為什麼要穿一摸一樣的一雙，穿著不對稱又怎麼樣？而他們隻不過比你多想瞭一些。這腦洞以及付諸實踐的做法實則追隨瞭 Comme des Garçons 的創始人川久保玲（Rei Kawakubo）女士。
Maison Margiela SS11
非常長的袖子，加的內襯以及暴露在外的針腳和壓邊，甚至手工將假發、帆佈、絲巾這樣的物件縫制成高定服飾，都是這場革命的武器。
Maison Margiela SS09 假發外套
而他本人，不謝幕，不接受任何形式的面對面采訪，媒體聯系靠傳真，現存照片僅上文一張。Martin Margiela 和大眾的聯系除瞭作品就再沒有其他。哪怕是離開自己品牌的決定，都做的突然，走得安靜。隻知道他在 09 年 10 月前就離開瞭，具體的，便不得而知瞭。
The Most Influential Partnerships In Fashion History / 時裝史上最具影響力的合夥關系
‘ If she saw the world in black, I saw the world in white, ’ Margiela says. ‘ It became a full symbiosis. ’
Martin Margiela 說：" 如果她看到瞭黑色的世界，我就看到瞭白色的世界。"" 這就變成瞭一種完整的共生關系。"
一些 Jenny Meirens 在 Maison Margiela 時期的照片
品牌名聲大噪，現任創意總監炙手可熱，但人們對創始人 Martin Margiela 和他的伯樂加商業夥伴 Jenny Meirens 的卻知之甚少。把光環都投射到作品上，自己則隱匿起來大概是每個真正的藝術傢心中最逍遙自在的向往。
Martin Margiela SS99, AW00, SS00, SS01
Martin Margiela 的設計和審美總是特立獨行的，男士尺碼的女式夾克，加大男款的女式西裝，及地的 T 恤，長得過分的袖子和搭配任何著裝的日式驢蹄鞋等等，meirens 照單全收。
Maison Margiela1989 年秋冬時裝秀邀請信息
在 Maison Margiela1989 年秋冬時裝秀前，她在一份免費報紙上刊登瞭一則分類廣告，報紙發行的時候，他們用紅筆把相關信息圈出便郵寄出去瞭。她說這是有史以來最便宜的邀請函。
志趣相投的合夥人 Martin Margiela 和 Jenny Meirens, 在 1995 年 Meirens 的驚喜生日派對上擁抱
比起他的時尚成就，從某種程度上來說，我更羨慕他所擁有的一輩子的懂得、欣賞和支持，即使她在這個 7 月初去世，她也早就將精神永遠留下瞭。
Jenny Meirens 退休後在自己修建的房子裡
她留下瞭那個關於空白商標的主意，並和他一起騙律師會在背面印上 "martin margiela"；她留下瞭神秘，合作 16 年間同樣拒絕拍攝和公開發聲；她為他留下匿名的作品，好讓其他的設計師能自由地從他的設計中汲取靈感，更別說千千萬的商業計劃和市場方案。
他們把商業化的時尚產業，做成瞭公開的藝術實驗室。
Vetements AW16
我們不僅能在 Vetements，balenciaga 中看到 Martin Margiela 的影子，Marc Jacobs, A.F. Vandevorst, Junya Watanabe, Hermès and Prada 這些當下時尚圈領軍的品牌和設計師都借鑒過他的設計。哪怕休閑裝是更普遍的穿著選項，哪怕 abercrombie and fitch 開在瞭 London 最傳統的高級定制街 Savile Row 上，我們還是應該記得，我們需要真正的服裝。
好看的入門單品
1. 驢蹄皮鞋
來自英國時尚博主 @susiebubble 的 instagram
線下要買到一樣 Martin Margiela 時期的單品基本隻能去舊貨市場，好在驢蹄鞋延續至今。隻要你能接受，鞋款從單鞋到長靴應有盡有，色彩花紋材質也都很豐富，並且意外得百搭指數很高。最近看到 @susiebubble 這雙覺得尤其好看，小女生都要躍躍欲試。
2. 包
好看的包包總是來得措手不及。這樣能屈能伸，能裝能造型的牛皮包特別合心意。
這隻中正的既能約會又能辦公，特別討巧。
3. MM ⑥ 外套
每隔一陣子粉色就會竄上 in 季色的榜單，久而久之我就覺得無論哪一年，哪一季都能把粉色穿得合情合理又時髦漂亮。男性化的設計平衡粉色的女性氣質，藕粉色調與膚色相襯不顯突兀。越是清淡的顏色越註重質感與設計。單穿，或者搭配褲裝都顯得既有趣又有品味。最重要的是還保留瞭 Martin Margiela 的元素。
寫到這我已經分不出自己是在描述這個品牌還是這個人瞭。就像 OTB 集團總裁，Diesel 集團創始人 Renzo Rosso 先生說的，martin 曾經在這裡，也將一直在這裡。這個品牌也許沾染上瞭一些商業氣息，但它骨子裡還是堅持著最初對設計藝術的赤誠和探索，依然身負革命、實驗與啟發這個時尚圈的重任。
在整理書寫這篇稿子的時候，我讀到很多膜拜，很多贊歌，很多感動，還有很多對於這個品牌不再完全 "martin margiela 式純粹 " 的惋惜。但每一種形式的經典都不會在時光中長存，maison margiela 也不會一成不變，這難道不就是 martin 所崇尚的結構與再造嗎？
