清淡在湖南人的審美體系裡是不存在的。
性子要勇，調門要高，穿衣要艷，飲食呢？自然是滋味要濃。
湘菜的主色調濃墨重彩，即便是清蒸，也要下蔥薑蒜提著葷味，讓湯汁都鮮得張狂。勾火，顛鍋，炒勺翻飛，端上桌的菜無不鑊氣霸道，像胡蘭成講張愛玲的閨房——有" 兵氣 "。
正宗的湘菜館，是要推開門就能聞見炒菜的油香，葷香麻辣一股腦兒地從鼻孔勾引到舌尖，讓隔壁傢光是聞著香味就要多添一碗飯。
在北京的東四四條胡同裡，就藏著一傢霸道的湖南菜館。老板是湖南株洲人，15 歲入庖廚，22 歲當上瞭當地涉外西餐廳的廚師長；30 歲辭職當北漂，重新做起湖南菜，33 歲開瞭這傢湖南館子，一開就是 13 年。
我們和老板聊起對湖南菜的印象，迅速達成瞭共識：作為中國辣度最高的省份，湖南人講起湖南菜，卻不屑於單提一個辣字。
作為八大菜系之一的湘菜，又能按地理位置分為三個流派：湘江流域菜，洞庭湖區菜和湘西菜。
湘江流域菜是湖南菜系的主要代表，以長沙、衡陽、湘潭為中心，有知名的特色小吃長沙臭豆腐，也有把傢庭滋味發揮到極致的辣椒炒肉；
洞庭湖是全國第二大淡水湖，水產豐富，當地菜式以烹制水產見長，剁椒魚頭就是洞庭湖區的名菜；
湘西地處山區，少數民族眾多，催生瞭遠近聞名的土傢臘肉、湘西擂茶。
湖南氣候溫潤，雨水充沛，為瞭祛除濕氣，辣就自然而然成瞭湘菜最為突出的味型特點之一。常言道，湖廣熟，天下足。傍著洞庭湖和湘江，依托境內眾多丘陵山脈，三湘四水的湖南，自古便是物產豐饒的魚米之鄉。
豐富的物產賦予瞭湘菜多元的滋味：酸、辣、咸、甜、焦、香，口感要鮮嫩酥軟，講究" 熱得燙，辣得足，香味特，五味和 "。其中的代表就是國宴菜肴之一，也是湘菜八大菜之首的古法東安雞。
東安雞又叫東安醋雞。從選料到做法都有講究：選用東安子雞，煮熟後放入冰水中過涼，這樣處理過的雞皮咬起來緊脆爽口，雞肉鮮美滑嫩。
然後將雞肉去骨斬塊，下鍋煸香，加入薑絲和白醋。
再加入筍絲、辣椒絲、高湯，調味後加白醋。
燜煮片刻，湯汁略幹時第三次烹入白醋，勾薄芡，淋香油出鍋。
一道菜做下來工序繁瑣，步驟稍有不精，就會損瞭應有的酸辣鮮美，非常考驗火候和手感。
這傢館子還有道有意思的菜，沉魚落雁&閉月羞花。
在菜單裡一眾大碗 / 絕味 / 小炒 / 剁椒 xx 中，忽而出現這樣柔婉的名字，讓人覺得有種張飛畫美人的反差萌。
沉魚落雁是蒜蓉開背蝦，閉月羞花是剁椒開背蝦。老食客都喜歡每樣點半份，拼在一起作為一道菜。但不耐辣人的還是老老實實吃蒜蓉吧，我在店裡的時候聽到隔壁桌痛心疾首地說：" 閉月羞花的湯浸過來，搞得沉魚落雁都辣瞭！"
做法直白簡單：八錢一隻的海白蝦，開背處理得幹幹凈凈，挨個碼在盤子裡，澆剁椒醬或蒜蓉醬蒸熟即成。
剁椒醬用的是雲南泡椒，細細剁成蓉，用熱油一激，辣得直白、熾烈、明媚。飽蘸湯汁後整隻入口，蝦肉嫩、彈，辣不會埋沒蝦的甜，反而勾出鮮來。
看著店內絡繹往來的食客，老板頗自豪地說，湖南菜有鍋氣，下飯下酒，香得令人上癮，吃瞭還想吃。我忖度著，這 " 吃瞭還想吃 " 也許指的是回頭客多，也許指的是吃瞭一碗飯，還想著再添下一碗。
食物跟人是有默契的。孩提時代，我們總會以能承受味覺刺激來表現自己 " 像個大人 "，譬如會吃苦瓜、敢吃辣椒、能喝點小酒。" 大人的味道 " 大多是復雜而有門檻的，小時候不懂，隻能逞強往嘴巴裡塞；等到慢慢長大，明白瞭苦瓜的苦不算苦，酒裡的辣也辣不出眼淚，才嘗得出真味。
湘菜恰恰就是 " 大人的味道 "，底蘊足，回味長，越有閱歷，越容易愛上。紛繁的生活與復雜的滋味，本來就是工整的對仗。
店鋪名稱
厚堂湖南菜
店鋪地址
北京市東城區東四北大街四條胡同 83 號
營業時間
11:00-24:00
