也不知道是從什麼時候開始，突然掀起瞭一陣 " 米其林 " 熱潮。全球吃貨都開始瘋狂尋求自己心中最愛的 " 米其林 " 餐廳。
在此之前，總覺得米其林餐廳就是 " 高大上 " 的代名詞，並且基本上西餐居多。不知道你是不是也曾有個固有印象覺得 " 米其林 " 的菜式就是長的一定要好看，環境要奢華，但是永遠吃不飽。。。。。
嗯，也可能是菌菌真的胃太大。。。。。。
隨著時間的推移，" 米其林 " 也開始慢慢的註意到瞭 " 平民 " 美食。2015 年，米其林發佈第八版《米其林指南香港澳門 2016》，史上首次加入瞭街頭小吃這一板塊，其中香港入圍瞭 23 傢，澳門有 12 傢。
而香港一傢以賣包子而聞名的 " 添好運 " 的餐廳更是成為瞭世界上最便宜的米其林餐廳。
2009 年，添好運主廚麥桂培在香港創立瞭添好運。麥桂培出生在香港的廚師世傢，15 歲就開始學習制作點心，尤其擅長制作粵式點心。在創辦添好運之前，他在米其林三星餐廳，香港四季酒店擔任點心主管。
最初，添好運隻是一個街邊小店，但酥皮焗叉燒包賣得超級好，經常會有食客為等上一枚叉燒包而排上很久的隊。而也正因為這款叉燒包，添好運才在一年之內就被評為瞭 " 米其林一星 "。
那麼這枚摘下瞭 " 米其林一星 " 的包子到底有什麼特別呢？與傳統蒸出來的包子做法不同，米其林酥皮焗叉燒包有金黃酥軟的外皮，長得與香港菠蘿包有幾分相似，裡面塞瞭甜而不膩的叉燒肉餡，一口下去外酥內軟，滿口都是叉燒和黃油的香氣。
這枚售價不高但味道驚人的 " 包子 " 讓更多人有機會接觸到瞭曾經難以觸及的 " 米其林 "，也讓更多人瞭解到，" 米其林餐廳 " 要玩的不僅僅是高級，而是餐食的質量。
雖然對米其林餐廳評審們挑剔的味覺不太瞭解，但每年還是有無數餐廳為爭取到一顆兩顆三顆星星煞費苦心，可以肯定的是，獲得米其林星星的榮譽是很多餐廳和他們主廚夢寐以求的。
但米其林的星星也會給主廚們帶來很大壓力，這種壓力是除瞭主廚本人，旁人很難以想象的。 2003 年的時候就曾發生過法國名廚貝爾納 · 盧瓦佐因為《米其林餐廳指南》2003 版把他的 La Côte d ’ Or 餐廳評分從 19 降到 17 後，受不瞭屈辱自殺的新聞——而事實上，當時這傢餐廳依然維持著三星的評級。
看到這些觸目驚心的消息，突然就對 " 米其林 " 餐廳有點提不起興趣瞭，好想給這些廚師們減減壓。。。。。。
但也不是每一位主廚都對 " 米其林星星 " 有如此大的興趣。這幾年，也不斷傳出瞭有米其林大廚們關閉自己餐廳的消息。2016 年，有英國餐飲界 " 一代宗師 " 之稱的 Pierre Koffmann 就宣佈要關閉他的同名餐廳 Koffmann ’ s。這傢米其林二星餐廳位於倫敦一傢五星級酒店 Berkeley 內。
這位法國大廚做的菜被認為是全英國最好的料理，好到不需要任何公關宣傳。吃不到 Koffmann 做的菜瞭，吃貨們都覺的超級難過。這種感覺就像是《康熙來瞭》宣佈停播的時候，菌菌也哭的停不下來一樣吧。。。。。
但這位 68 歲的大廚表示，即便關瞭餐廳，他也會繼續工作。可能開一傢新的餐廳，或是辦一所廚師學校，總之不會閑著。作為曾經的米其林三星大廚，Koffmann 創下過許多輝煌。但也許這些專註於幹一件事很久很值得尊敬的人，有時候也需要感受一下新的領域，真正做一些值得讓自己開心的事吧。
今年，又有一位大廚做瞭相似的事情。對於那些每天辛辛苦苦為米其林星星打拼的主廚們來說，他們可能很難想象會有人在拿到瞭星星之後求著米其林把星星收回去。
而就在法國，真的有位主廚這麼做瞭。這位主廚叫做塞巴斯蒂安 · 佈拉斯（Sébastien Bras），他在法國南部小鎮拉吉奧爾的一傢名叫 Le Suquet 當主廚。這傢餐廳 1999 年就拿到瞭米其林三星的最高榮譽，然後一直保持到瞭現在。
就在前幾天， 46 歲的塞巴斯蒂安在 Facebook Live 直播時突然在一片田園風光前說，希望從 2018 年開始米其林不要再把 Le Suquet 列為評審餐廳瞭。理由又是壓力太大。
菌菌仿佛看到瞭一眾大廚聽到他這麼說的時候張大嘴睜開眼驚訝的樣子。。。。。
這位優秀傲嬌的大廚是這樣解釋的：" 米其林評委每年有 2 到 3 次會來餐館裡品鑒，誰都不知道他們什麼時候來。因此端出來的每盤菜都可能被品鑒，所以每天從廚房裡端出來的 500 盤菜都有可能被當作評判標準。因此，他需要繃緊神經制作每一道菜，而這種巨大的壓力讓他沒有辦法可以純粹的熱誠的來做每一餐。"
聽完塞巴斯蒂安的解釋，突然覺得超級感動啊！沒錯，隻有愉快的做一件自己喜歡的事才是一種享受啊，用心制作帶有愛和快樂的料理才是最美味最有溫度的。
不過也會有人質疑這位大廚是不是沒啥實力僅僅是為瞭給自己不再優秀的廚藝找個借口尋求 " 炒作 "？！那這位拒絕瞭米其林星星的大廚來頭到底有多大呢？
其實塞巴斯蒂安是一位廚二代，而他所工作的 Le Suquet 是他爸爸米歇爾在 1992 年創辦的。2016 年的時候塞巴斯蒂安的父親還被《廚師》雜志評為全球最具影響力廚師。塞巴斯蒂安接管 Le Suquet 也已有 10 年的時間瞭，並且這傢米其林餐廳一直備受食客好評。
塞巴斯蒂安說，他的這個決定也得到瞭全體傢人的同意，他表示，想在沒有米其林美食獎勵的情況下，開啟自己職業的新局面，但他仍將以同樣的熱忱在美食與廚藝上精益求精。
這麼看來，這位擁有真實力的大廚其實並沒有想要對抗米其林的意思而隻是因為想真正找回自己的 " 初心 "～
看到這位 46 歲的大廚對自己的廚師生涯如此有熱忱，菌菌真是深感佩服。再來看看他餐廳的菜品，可以說每一道都是精品中的精品，流口水 ING。。。。
Le Suquet 最出名的就是這道使用瞭超過 30 種當地食材獨創的溫沙拉，看上去簡單的沙拉吃起來卻清爽可口，就是這樣一道簡單的沙拉也能遠近馳名。
塞巴斯蒂安說他想賦予他的人生、他的職業生涯、他的生活新的意義。10 年來，他與妻子成功贏得瞭挑戰，他們從中獲得許多滿足，也帶來瞭許多變化。
現在他們希望擁有精神上的自由，希望能夠平靜泰然地，在沒有壓力的情況下，繼續經營他們的老店，以優良的廚藝、接待與服務體現他們的廚藝精神。
不知道米其林評委們看到這位大廚的視頻會有怎樣的反應呢？不過他和自己的妻子也是超級恩愛啊，看看這照片，簡直甜到一個不行啊，單身狗一秒受不瞭的節奏。
看到他這樣的決定，感受到來自他生活和愛情的幸福感，菌菌真想立刻去品嘗一下塞巴斯蒂安的廚藝，感受一下味覺的沖擊！
其實還是很欣賞塞巴斯蒂安的人生抉擇的，他想在沒有競爭的情況下提供最美味的佳肴，想自由地創作，而不必總是去想米其林的評委是否喜歡他烹制的菜肴。想想看，這樣的料理其實反而能給更多的食客帶去驚喜和不同的美食體驗。評委們雖然專業，但更多人喜歡的餐食也許才是真的能讓廚師感到驕傲感到快樂的料理吧。
來巴黎之後，記憶最深刻的就是每次去法餐廳用餐，服務員和老板總是會貼心的問問食客是否滿意今天的餐食，就是這個小小的舉動讓更多人感覺到瞭餐廳的用心，感受到瞭主廚對自己料理的投入。
雖然米其林這次被塞巴斯蒂安 " 啪啪打臉，溫柔拒絕瞭 "，但相信這樣帶著溫度的廚師會給我們更多美食驚喜。希望塞巴斯蒂這次的舉動能讓以後的米其林評審們在嚴格要求廚師的情況下也慢慢考慮一下美食真正的意義～
轉自微信公眾號新歐洲：xineuro
