沒 皮 鞋 沒 前 途 ？
一個男人衣櫥裡無非是這些：有型有款的外套和大衣，隨便穿穿的 T 恤套頭衫牛仔褲，以及偶爾凹造型才會想到的領帶帽子皮帶等配件——但其實，這所有對男人來說，可能都沒有鞋子重要。看人先看鞋，穿什麼鞋子甚至決定瞭你混什麼圈子。
大數據告訴我們：大多數人在 80% 的時間裡，隻穿衣櫃裡 20% 的衣服。投資具有良好成本價值的單品比你預想中還要重要。
便宜的西裝可以改到剛好，不太合身的襯衫可以配上一件好看的夾克，面料一般的領帶與口袋巾相配的話看起來也很時髦。但便宜的鞋子和優質皮鞋的區別是顯而易見的，大規模產生的低質皮革和橡膠鞋底很快會磨損，使用壽命也是越來越短。
美國作傢 Terry Pratchett 在 1990 年代出版的小說《男士的武器》中就提出過這樣一個"社會經濟不公平之靴子理論"：
以十年的時間來看，一個能買得起 50 美元靴子的人每天保持雙腳幹燥；而隻買得起 10 美元靴子的可憐人，每年都要花 10 美元換新，10 年後花瞭 100 美元而且每天都濕腳。
你會買一輛預計在未來兩年內崩潰的廉價車，還是一輛能持續使用十年、隻需小修小補的高檔車？同樣的道理，廉價鞋子經常穿隻能維持一到兩年，而一雙高品質的皮鞋甚至能穿一輩子。
三個關鍵因素組成瞭一雙可以穿至少十年的鞋：工藝、材料和結構。而一雙鞋定價的一個重要走向就是手工工藝，那是大規模及其批量生產永遠達不到的高度。
追求生活品質和穿戴風格的紳士，對以下這些高端鞋履品牌一定不陌生。從手工定制到時裝品牌，這些是值得你一擲千金的皮鞋：
Crockett & Jones
單價：400 英鎊起
購買：Crockett & Jones 官網和全球精品店
說到高端男鞋，不把 Crockett & Jones 置於前排顯然說不過去。英國北安普頓聚集瞭許多成立超過 100 年的高端鞋店，可以看作是定制鞋界的"薩維爾街"。Crockett & Jones 就是其中聲名顯赫的一傢，說是北安普頓之光也不誇張。
Crockett & Jones 由 James Crockett 爵士和 Charles Jones 在 1879 年創立的傢族獨立品牌，現在傳到瞭第五代手中。Daniel Craig 在 007 系列電影《天幕危機》和《量子危機》裡所穿的好幾雙正裝皮鞋就來自 Crockett & Jones。
《007：量子危機》劇照
從"made to be worn"的口號，就可以看出品牌對穿著舒適性的重視。標志性的固特異貼邊（goodyear-welt）工藝將鞋面與鞋底結為一體，不僅能承受任何撞擊和扭曲，且保證瞭最大的透氣性。
Crockett & Jones 主要生產三大系列男鞋：包含牛津鞋、樂福鞋、靴子等常見鞋型的"Main"成鞋系列，以高標準耗時至少 10 周定制的"Hand Grade"系列，使用傳統植物上色糅皮工藝的"Shell Cordovan"系列。
成鞋系列單價在 400 英鎊左右，定制款在 500 英鎊起，一雙獨傢的"Shell Cordovan"皮鞋定價超過 600 磅
今年還推出瞭紀念第一傢倫敦零售店在 Jermyn 街開張 20 周年的"Anniversary"系列，隻有三種款式：
Crockett & Jones"Anniversary"系列，單價在 530 到 570 英鎊間
Edward Green
購買：Mr Porter / Noos（上海）
單價：700 英鎊起
Edward Green 是另一傢誕生在定制鞋勝地北安普頓的百年高端男鞋品牌。從 1890 年開店至今，都堅持用傳統制鞋工藝和來自法國和意大利的高品質牛皮，和古法染色技藝給皮革手工染色。
除瞭皮色好看，鞋底則來自公認最好的櫟樹皮經過 9 個月的鞣革制作而成。Edward Green 的鞋子代表瞭不過時的標準英式紳士風格，暢銷款是最經典的便士樂福鞋"Piccadilly"，系帶德比鞋"Dover"，和及踝切爾西靴"Camden"，單價在 1000 英鎊上下。
每雙 Edward Green 都是在北安普頓制作完成的，現在品牌一共有超過 60 名制鞋工人，每周為位於世界各地的精品店和買手店輸送 300 多雙鞋子，每年大概也就 1 萬雙的產量。
Berluti
購買：Berluti 全球精品店
單價：人民幣 10000 元起
如果對男鞋稍有研究，Berluti 也是繞不開的話題，某一時期甚至被冠上瞭"男鞋之王"的稱號。這傢成立於 1895 年擁有百年歷史的法國鞋履品牌有著世界頂級的制鞋工藝以及近乎完美的定制體驗。它的擁戴者也是清一色的達官顯貴，包括教皇、肯尼迪總統、日本天皇、船王 Aristotle Onassis、溫莎公爵……
在 Berluti 的品牌概念裡鞋子是猶如藝術品般的存在，具有自己的生命力。據說定制每雙鞋都需要經過 200 個步驟工序及純手工打造，在制鞋過程中依舊沿襲著傳統工藝，整個周期長達 6 個月以上。這也是為什麼它的價格能讓大部分購買者望而卻步的原因，但一雙 Berluti 鞋也絕對有足夠的實力保值保質。
說到 Burluti 的鞋，大傢最多想起的可能是品牌第四代掌門人 Olga Berluti 在她 17 歲時為 Andy Warhol 設計的 Andy 樂福鞋，或是用為傳奇女星嘉寶定制的滑雪靴作靈感的 Brunico 皮靴，或者獨步天下的皮革刺青和 patina 古法染色。
不過，加入若是想要在追求品質的基礎上尋求一點新穎與改變，今年主推的這款 Eric Bergen 軍靴就是你最佳選擇。
隨著設計師 Haider Ackermann 的入駐，新一季的 Berluti 秀場上明顯可以感受到品牌定位與設計的年輕化，那些充滿浪漫氣息嬉皮風格以及桀驁不馴的搖滾元素被雜糅進 Berluti 一貫的商務形象之中，之間的沖突令人驚喜。
Berluti Eric Bergen 軍靴
John Lobb
購買：John Lobb 官網及精品店
單價：1000 英鎊起
說到鞋履定制的殿堂級品牌，比起 Berluti 來說，John Lobb 則要低調多瞭。自從 1863 年被威爾士親王指定為禦用鞋匠之後，John Lobb 就烙上瞭皇傢的印記，而在 1976 年被愛馬仕收購後才開始品牌全球化的征程。
隻有 John Lobb 英國總店還在堅持全定制，我們今天熟知的 John Lobb 更多是因為成鞋業務。作為主打牛津鞋的英國品牌，John Lobb 在如今卻成為瞭僧侶鞋的代表之一。被稱為"Monk Strap"的綁帶設計，融合 15 世紀阿爾卑斯山修行的背景，也多瞭一份自律的禁欲氣息。
市面上常見的款式無非兩種，有單扣與雙扣之分。前者較後者要更為正式一些，所以，如果是出席一些重要場合或是身著禮服時，單扣僧侶鞋也可以起到牛津鞋那樣對嚴肅的正裝進行修飾的作用，同時又顯得得體大方。而作為日常的一些的穿搭考慮，雙扣僧侶鞋則更能夠凸顯出輕松休閑的狀態，駕馭和搭配起來也要更加方便。
Yohei Fukuda
購買：Yohei Fukuda 東京店
單價： 280000 日元起
在亞洲，日本的高端定制鞋也非常有名，比如日本頂尖定制鞋匠福田洋平創立的 Yohei Fukuda，門店位於東京澀谷，在 2008 年創立。
福田洋平曾經在英國北安普頓的許多知名鞋店工作過，因此，對英國經典鞋款有很執著的偏好。Yohei Fukuda 在制鞋上也繼承瞭英國的傳統工藝，但款式和制作上更適合亞洲男性穿著，比如比較年輕化的亮面設計，在版型上也不會像歐洲的鞋型那麼修長。
Yohei Fukuda 每年生產的鞋不超過 60 雙，但獨特的個人風格——以英國制鞋背景為基礎加上深植日本的工匠精神，所有的鞋子都是按相同的標準進行制作，精湛工藝讓人印象深刻。
Yohei Fukuda 工作間
Church's
購買：Church's 官網及門店
單價：400 歐元起
對很多男士來說，正裝男鞋入門品牌就是 Church’s。同樣在 19 世紀末成立於英國北安普頓，當年的手工定制鞋店由 Thomas Church 和自己的三個兒子一同創立，無疑是英國的國寶級品牌。
Church's 男鞋保持瞭傳統手工藝，秉持瞭"經典優雅"的風格采用軟木填料、鞋面與鞋底分開制作再結合等方式，保證穿著舒適性與使用壽命。在 1999 年被 Prada 收購以後開始瞭全球擴張，現在除瞭自己的零售店，許多精品買手店中都可以看到 Church’s 的身影。
Church’s 新一集男士正裝鞋
James Taylor & Son
購買：英國帕丁頓街精品店
單價：200 英鎊起
英國作為現代男士正裝的起源，主要城市都有專註高端男鞋的老店。成立於 1857 年的 James Taylor & Son 位於倫敦帕丁頓街，現在由創始人的第三代掌管。百多年來，James Taylor & Son 的工藝標準沿用瞭歷史悠久的英國傳統，曾經為王室成員和丘吉爾等在內的名流定做過皮鞋。
但堅持傳統工藝也並不意味著一塵不變，鞋匠在測量時會用到與時俱進的 3D 掃描科技建立模型制作鞋楦，整個制作過程中則會有至少 5 名工匠參與到工程中。
並不是"買一雙不舒服的花哨鞋子"就能稱為"投資"瞭，顏色中性百搭的高品質皮革的鞋子才是"值得投資"的正確打開方式。James Taylor & Son 的佈洛克德比鞋搭配正裝最適宜，如果是為平時上班的制服選配鞋制，可以選 James Taylor & Son 最經典的黑色牛津鞋。
James Taylor & Son 僅有"Classic Comfort"系列有成鞋售賣，售價 195 英鎊
Gucci
購買：Gucci 官網及門店
單價：700 美元左右
最後我們來看兩個出品高品質男鞋的時裝品牌。關於樂福鞋，恐怕沒有誰比 Gucci 更有發言權。自上世紀 60 年代第一雙 Gucci 樂福鞋面世以來，它都是及時行樂的享樂主義象征。而在馬術運動盛行的年代裡，Gucci也從馬鐙上找到瞭靈感，誕生瞭樂福鞋上標志性的馬銜扣。
到瞭 80 年代，樂福鞋已成為社會地位的標志。《上流社會青年指南》一書的作者 Peter York 曾將 Gucci 樂福鞋認作上流社會的身份證，而 1989 年在《鞋的時尚與幻想》中，作者 Colin McDowell 也將其描繪成 20 世紀赫赫有名的身份象征。
無論是 Clark Gable、James Dean 還是 Jane Birkin 都對樂福鞋情有獨鐘，男女皆可穿的特質也與當下設計師 Alessandro Michele 對 Gucci 性別模糊的定位不默而合，就這樣，Gucci 樂福鞋隨著品牌革命性的成功轉型在千禧年之後再次成為現象級單品。
打破瞭常規的樂福鞋也在瞬息萬變的時尚行業中變得具有競爭力。據英國電商 Net-A-Porter 的時裝總監 Lisa Aitken 聲稱，2016 年裡 Gucci 樂福鞋的銷量是以往的兩倍之多，而零售價也水漲船高。
除瞭經典款，本季還可以買到繡圖案的蛇和蜜蜂款
Thom Browne
購買：Thom Browne 官網及門店
單價：800 美元起
"Oxfords，Not Brogues."——這句曾出現在《王牌特工 Kingsman》裡的臺詞曾在網絡上引發關於"牛津鞋"與"佈洛克"的口水大戰。一大群被 Colin Firth 嚇壞的愛美男士們都高舉"佈洛克不如牛津鞋"的大旗，並打算分分鐘與其決裂，回傢就把鞋櫃裡的佈洛克通通燒掉。
殊不知其實 Oxfords 指的是鞋的類型，而 Brogues 則是為瞭區分雕花而產生的名稱。所以佈洛克與牛津鞋並無好壞之分，一雙佈洛克或許也是一雙牛津鞋。說到引領起當下佈洛克風潮的品牌，第一個出現的名字非 Thom Browne 莫屬。
不同於傳統鞋履品牌主打造鞋的技藝，Thom Browne 的佈洛克更多是以體現高級時裝的文化而被大眾所擁戴。大都會博物館服裝學院院長 Andrew Bolton 曾在接受采訪時說自己在認識 Thom Browne 前就擁有一雙他設計的佈洛克鞋，而那雙鞋幾乎能夠讓他感受到戀物崇拜。
無論是各路明星對它的追捧，還是 CFDA 對其的褒獎，這雙帶有紅白藍標識的佈洛克與 "縮水西裝哲學"（Cropped Jackets and Trousers）的灰色套裝以及搭配高筒襪的整套造型，早已是這個時代最具有代表性的男性 Fashion Moment 瞭。
Thom Browne 的各式佈洛克鞋
＃你願意為一雙鞋花多少錢？
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