英國，那是個十分遙遠的國度，不隻從距離來講，也與我對它的膚淺認識有關。
二次世界大戰前，英國據說是世界實力最強的國傢。
首都倫敦至今還是世界三大國際都會之一。
倫敦的名字早在公元 2 世紀就出現。
確實如此，倫敦是一個有歷史有文化的大城市。
坐在旅遊車上瀏覽窗外景色，還真應接不暇。
除瞭皇宮、教堂、倫敦塔橋、泰晤士河，還有很多博物館、美術館、劇院和公園。
我曾兩次到倫敦，發現單要所有景點走一遭，還真需要十天八天時間。
走進莎士比亞傢鄉
走出倫敦，英國一樣精彩。
世界大文豪莎士比亞的故鄉埃文河畔斯特拉福德（Stratford-upon-Avon），離開倫敦隻是兩三個小時的車程。
走進莎士比亞故居，一棟木石結構的兩層樓房子，是他度過童年和青少年時代的地方。
除瞭簡陋的起居室和三間睡房，我留下印象的是一個手工作坊。
原來他父親既是鎮長，也是手工業者。
那是工業革命前歐洲人傢的典型小傢庭，佈置得樸實溫馨。
從二樓窗口眺望，底下是個小花園，規模不大，卻有好多種花兒熱鬧地綻放著。
我相信當年的花兒一樣開得燦爛，英國是世界著名園藝國，英國人不管祖先來自歐洲哪個角落，血液裡自然會暢流著喜歡花草樹木的因子。
今日的斯特拉福德鎮，也就是三幾條小馬路，沿路的舊式店屋，都改建為顏色鮮明的旅遊商店和餐館，連古董中心、幹酪專賣店和流行服飾小店都有。
或許出於對莎士比亞的敬仰，斯特拉福德鎮盡管已經披上新裝，還顯得那麼古典和深邃。
記憶考文垂
要記憶考文垂（Coventry）這個英格蘭城市不困難，它還保留著 1940 年德國轟炸機在這裡留下的見證物：一座歷史悠久大教堂的殘垣斷壁和一座殘存的教堂尖頂。
旁邊則是 1962 年重建的聖邁克爾大教堂。
考文垂原本是世界著名汽車城，現在便以一所交通博物館記錄著曾經的輝煌。
考文垂的藝術館和歷史博物館，也是許多遊客流連的場所。
在考文垂溜達，一定會留意到一座裸體女人騎馬的青銅塑像。
它如真人般大小，安置在一座大理石基座上。這座戈黛娃夫人雕像，屹立在考文垂市中心。
導遊說，好幾百年前，考文垂還是利奧夫裡克伯爵的封地。
伯爵為瞭籌募軍餉，推行苛捐雜稅，妻子戈黛娃為人民求情。
伯爵挑戰她，要敢裸體騎馬遊城便放棄增稅。
善良的戈黛娃照辦，於是乃有瞭今日這座雕像，並成為考文垂市的標志。
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中世紀的約克郡
車子一進入約克郡（Yorkshire），中世紀的城市風貌便飄入眼簾。
約克郡是英格蘭東北一座名城。
英女皇的父親喬治六世說過，約克的歷史就是英格蘭的歷史。
我從公園走上石橋，一座歌德式教堂便迎面而來，那可是個龐然大物。
導遊介紹，它是英國最大的歌德式大教堂：約克大教堂。
我們踩在大石塊鋪成的肉店街上，發出的好像就是歷史的跫音。
沿街的小店鋪，已不再賣肉，卻是造型精致，別有異國風情。
原來約克是羅馬人興建的城市，距今已有 2000 年歷史。
約克郡還保留有 5 公裡的正方形老城墻，是中古時代碩果僅存的古城。
可惜我們行程匆匆，隻能望墻興嘆。
飽受風雨的愛丁堡
英格蘭好像也不大，車子很快駛進蘇格蘭。
在一塊比人高的扁形石頭前，遊客都喜歡下車留影。
石頭一邊刻著英格蘭，另一邊刻著蘇格蘭。
有個穿裙子的老漢，正使勁吹著風笛。
愛丁堡古堡。
愛丁堡顯然是另一個飽受風雨摧殘的城市，翻翻歷史，戰爭總在這裡流連，幸好它還保留著一座古色古香的古城堡。
古城堡建在一座小山上，荷裡路德宮和聖吉爾斯大教堂都坐落這裡。
愛丁堡還建有新城，或許這樣才足以擔當起作為首府的任務。
舊城和新城顯然都受認可，已一起列為世界遺產。
愛丁堡的教育、文化、藝術和文學都很發達，每年都舉辦國際藝術節，2004 年還成為世界第一座文學之城。
車子駛上一座斜坡時，導遊指著馬路邊的小咖啡館說：那是羅琳寫《哈利波特》的地方。
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瞻仰卡倫頓古戰場
車子北上，來到一塊黃花盛開的草場，這裡便是英國近代史上一場決定性戰役的遺址：卡倫頓古戰場（ Culloden Battlefield）。
在停車場邊，有座小型展覽館，交代戰爭的始末。
開滿黃花的卡倫頓古戰場。
1707 年，蘇格蘭和英格蘭簽署《聯合法案》，大不列顛國（Great Britain）正式成立。
可是原本流亡歐洲大陸的蘇格蘭查理王子，獲得法國支持，竟在 1745 年潛回蘇格蘭，並且率領蘇格蘭高地起義軍，為復辟斯圖加特王朝與漢諾威王朝的政府軍展開激戰。
戰爭開始，查理王子的軍隊打瞭一些勝仗，還輕易占領愛丁堡。
不過，第二年春天，雙方便在卡倫頓展開一場殊死搏鬥，據說隻費七八十分鐘，高地軍竟全軍覆沒，最少有 2000 名高地人被屠殺。
古戰場中間立瞭個石頭疊成的約十米高紀念碑，我們在它周圍兜瞭兩圈就算瞻仰完畢。
260 多年來，蘇格蘭與英格蘭不再有戰事，然而兩地的矛盾顯然還潛伏著。
尼斯湖與斯凱島
我們在尼斯（Loch Ness）湖畔下車，這個長 39 公裡，寬 2.4 公裡的湖，面積不算大，水卻很深，可達 300 米。
我雖不期待水怪出現，卻感覺這裡的湖光山色都很一般，要是少瞭那幾座碉樓殘垣點綴，深藍的湖水恐怕也就隻剩一汪深藍。
離開尼斯湖不久，車子上橋來到斯凱島（Isle of Skye）。
斯凱島是蘇格蘭西部赫佈裡斯群島中最大最北的島嶼。島長 50 公裡，最寬處卻不到 5 公裡。
島上大多為泥炭沼澤地，不適合開墾種植，因此，自古以來它一直是荒涼、貧瘠的小島。
不過，近些年來卻也吸引不少國內外遊客。
我們驅車去到島的北端時，發現腳下便是深約十多米的懸崖峭壁，大西洋的狂風猛烈，海浪擊岸聲如炸雷，遠遠就令人怯步。
另一邊，不高的山積雪未融，山腳卻還披著綠色的樹木和田野，荒涼中猶帶點暖意。
回到島上的小鎮波特裡，卻是建設得小巧玲瓏。
小鎮臨海，海灣兩邊山上，樹木蒼翠，小別墅分佈山坡。
海上停泊十來艘小船，這裡顯然是個安寧的避風港。
巴斯與巨石陣
行程結束前，我們來到巴斯。
巴斯（Bath）是世界非物質文化遺產名錄中的著名城市，以擁有的滄桑歷史和古老的文化底蘊深獲旅遊者青睞。
皇傢新月樓是巴斯最為氣勢恢弘的大型古建築群，建成於 1767 至 1775 年，由連為一體的 30 幢樓組成。
它采用意大利式裝飾，共有 114 根圓柱。
我要走到很遠，才能把它完整攝入鏡頭。
巴斯最為人知的是羅馬浴池博物館。
它有座位於地面下 6 公尺的大浴池，還展示有好多神殿遺跡、密孽瓦神像、許願池和各種禮器文物，觀賞價值極高。
我是在鐵絲網外窺看巨石陣（Stonehenge），那是英國最著名的史前建築遺跡，不過建造起因和方法，至今在考古界仍是個不解之謎。
巴斯的巨石陣。
巨石陣由幾十塊巨石圍成一個大圓圈，有的高達六米，還設瞭一條環狀溝。
2008 年，考古學傢從這裡挖掘出公元前 3000 年的古代骨灰，因此猜測它最初可能是個墓地。
英國歷史悠久，文化發達，旅遊資源豐富，確實不可錯過。
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