作為一個飲食大國，中國的美食中包含太多味道瞭。
永恒的 " 酸、甜、苦、辣 " 四原味，加上 " 色、香、味 " 三俱全，再配上各種各樣的食材，碰撞出花式多樣、不可描述的味覺體驗。
（吃貨眼裡的大中國）
但是，作為在中國食譜中出現最晚的一味—— " 辣 "。
短短四百年內，幾乎征服大江南北、不同民族，成為現在中國飲食文化中不可或缺的靈魂。
《辣椒的味道》
對於 " 辣 "，不同省份的人民有話說。
四川人：我不怕辣。
湖南人：我怕不辣。
貴州人：我辣不怕。
......
這幾個吃辣出瞭名的地區，在 " 吃辣 " 這條道路上，越走越遠。
那麼問題來瞭：哪個地方最能吃辣？
摸摸鼻子，想瞭一下，這個問題有點難答。
但不可否認的是，中國人民對辣椒的喜愛，排全世界第一。
四百年多年前，一顆紅色的漿果隨著海陸進入中國。
而這顆漿果，就是我們今天吃的辣椒的前身。
在大部分南方地區，人們叫辣椒為 " 海椒 " 或 " 番椒 "。
可以看出，辣椒是種舶來品。
但是，在辣椒剛進入中原大地時，並不是作為食物，而是作為觀賞品。
直到康熙年間，地方志才有記載，以辣代鹽的吃法。
到瞭現在，土苗（即苗族）也有著嗜辣的習慣。
在貴州關嶺佈依族苗族自治縣，這裡的人民仍保留著最原始的吃辣椒的方法，想盡可能還原辣椒的原本風味。
他們有一道獨特的菜品，打蘸水。
當地人采摘大量的柴火糊辣椒，曬幹後扔進柴灰裡，待它們變焦後，用手一捻，辣椒面就紛紛揚揚飄落下來。
再加上鹽、蔥花、香菜、薄荷等，就做成瞭蘸水。
這種秘制的佐料，可以幹蘸，也可以澆上湯汁。
尤其是佈依族的特色菜，雞八塊。
澆上蘸水，口感鮮香焦辣，讓人回味無窮。
在貴州的另一個地方，仁懷市的茅臺鎮。
有另一種用辣椒做出來的美食，莽尖兒。
制作莽尖的主料，是紅辣椒、糯米粉和茅臺酒。
將茅臺倒入糯米粉中，充分攪拌，再把拌好的糯米粉填入辣椒內。
這是當地有名的下酒菜，可以大量儲存。
等到吃的時候，拿出來蒸熟，過油，便可食用。
再配上香醇的茅臺，是個絕佳的開胃小菜。
除瞭這些少數民族的 " 吃辣秘方 "，許多辣味十足的菜品相對比較簡易方便。
比如，重慶的紅油小面。
對於重慶人來說，他們的早晨是從一碗小面開始的。
這碗小面之美好，在於妙不可言的紅油。
說到底，還是辣椒起瞭舉足輕重的作用。
再比如，虜獲全國人民的新疆大盤雞。
這道神奇的菜，麻辣可口，再配上西北勁道的面食，簡直人間美味。
吃過的人應該都懂。
大盤雞，想出味，必須在菜裡的配料上下功夫。
而這配料，辣椒是主味。
新疆沙灣縣，地處天山北坡，早晚溫差大。
這裡種植辣椒的歷史有 40 年瞭，每年都有 10 萬噸的產量。
到瞭九月，戈壁灘上就會出現壯觀的曬辣椒場面。
曬幹的辣椒，會帶著這片土地的熱情和辣度，運往全國各地，走進千傢萬戶的餐桌上。
對於中國人來說，鄉愁是濃鬱的、化不開的情愫。
它承載著某片土地、某個親人、 某種味道。
在外漂泊，吃不到傢鄉的飯菜，估計是每個留學生的遺憾。
即便如今的運輸業和餐營業都相當發達，他們依然無法嘗到真正的、傢鄉的味道。
於是，動手自己做，才最靠譜。
這些剛離開傢庭，獨自在他鄉生活的遊子，回憶著媽媽或者姥姥、奶奶的菜譜，努力去尋找那份來之不易的 " 鄉味 "。
就算不是川湘貴地區的孩子，他們依然好這口 " 辣 "。
有個在美國留學的中國女孩，笑著說：
在美國，我最想念的不是我媽，而是老幹媽。
雖然是句玩笑話，但也足以說明：味覺，給人們思鄉情感，帶去瞭極大的緩解和慰藉。
如今在中國，吃辣，已成為大多數人的日常飲食。
許多川湘一代的辣味美食，在全國各地流行起來。
湖南的口味蝦，遠近聞名，隻要是愛吃辣的人，沒有不愛的。
悶熱的夏夜，朋友三五成群，約著吃頓口味蝦，是長沙人民的日常。
當麻辣爽口的口味蝦，碰撞上透心涼的紮啤時，一切煩惱煙消雲散！
不得不說，辣，能讓人釋放、讓人開懷，讓人在灰暗的日子裡，紅紅火火燃起來。
如果說口味蝦是炎炎夏夜之標配的話，那寒冷難耐的冬日，火鍋便是最佳拍檔。
說起火鍋，現在幾乎成瞭 " 全民最愛 "。
那色澤誘人的底鍋，透著熱氣騰騰的辣味，讓人忍不住咽口水。
食客們看著菜品一道道端上來，欣喜的心情不言而喻。
一頓火鍋饕餮盛宴就這樣開始瞭。
在中國，食辣不過四百年，卻已經征服瞭我們的味蕾。
有句老話說：能吃辣，好當傢。
中國人的觀念裡，" 辣 " 意味著強大，意味著凝聚力，意味著骨子裡的倔強和不妥協。
辣椒，在冥冥之中，與中國有瞭一個約定。
眼瞅著立冬已過，天氣漸寒，和小夥伴們約頓火鍋吧！
懂的人都知道，這才是冬天的正確打開方式。
