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西裝套裝：民主樸素的 " 三件套 " 趕走瞭宮廷的精致浮華
" 昨天，國王在議會上宣講瞭關於著裝風格的規定，這項規定將被堅決貫徹下去，永不改變——那就是馬甲。雖然對此我也還不太瞭解，但這是為瞭讓貴族節儉行事，也會很快起效。"
18 世紀初的馬甲還是長至腿部，並有長袖，和現在的很不一樣
以日記聞名的海軍軍官 Sameul Pepys 在他 1666 年的 10 月 8 日的日記中記上瞭這樣一筆。當時的國王，查爾斯二世所頒佈的這項規定，改變瞭時尚的歷史進程。這種被 John Evelyn 定義為 " 清秀合宜又兼具實用性的波斯風格 " 在國王的規定下迅速推廣開來。10 月 13 號時，Samuel Pepys 眼見約克公爵穿上瞭馬甲。又過瞭 2 天，他終於親眼看到瞭身穿新裝的查爾斯二世和幾位近侍與上議院、下議院的朝臣。他們身穿外層是黑佈、內襯是白色絲綢的修身長馬甲，外搭外套；腿部打著褶皺緞帶。" 總之，我希望國王能將這種風格保留下來，因為它看起來高級又帥氣 "，Samuel Pepys 這麼想著。
"1666 年的查爾斯二世 "，Sebastien LeClerc。長馬甲外罩外套是常態
" 三件套 " 現在甚至會有人覺得麻煩，但在當時，可是一點都不 " 貴族 " 的服飾。一代 dandy 王爾德說：" 隻有淺薄的人才不以貌取人。" 擁有著高階身份的人，從不吝於在各方面展現自己所屬的階層，那些一看就不屬於需要工作的勞動人民的衣服，就是最好的佐證。早從古埃及開始，貴族就知道要用 " 難以漿洗的淺色 " 和 " 精美脆弱的材質 " 彰顯身份，三四千年之後，這些已經不能滿足貴族的心理需求，更為誇張、復雜、華麗、燒錢的服飾，才能填補這個空缺。從法國國王亨利二世到路易十三世，有著白色褶邊，狀如果盤、地磚、車輪的拉夫領，就因材質精貴、做工繁復而在宮廷中風靡一時，其中那些特別巨大的，甚至需要金屬絲支撐——頭頸無法自由轉動的服裝主人，平白地被衣領強制性表現出不可一世的姿態。
穿戴拉夫領的莎士比亞
《馴悍記》中的彼特魯喬說出瞭當年的 " 矯情 "：" 我們要打扮得非常體面；我們要穿綢衣，戴絹帽、金戒；高高的縐領，飄飄的袖口，圓圓的裙子，肩巾，折扇，什麼都要備著兩套替換；還有琥珀的鐲子，珍珠的項圈，以及諸如此類的玩意兒。啊！你還沒有吃好嗎？裁縫在等著替你穿新衣服呢。"
是的，隻要華麗就好，他們並不介意自己看起來像隻傘蜥。
至於在各方面將華麗壯美發揮至頂峰的 " 太陽王 " 路易十四，更是剛柔並濟地在雄壯中添加瞭精致的審美元素。
路易十四：" 我就是國傢。" 然而他在畫像中的站姿，似乎還想說 " 我就是流行 "。
而讓 " 三件套 " 這種在當時頗有民主意味的服裝成為潮流，使標志著階級差別的宮廷服飾迅速退出歷史舞臺的，卻是一位復辟的君主，可以說是很諷刺瞭。
" 園藝師 John Rose 給查爾斯二世進獻首個英國本土種出的菠蘿 "，Hendrik Danckerts& Thomas Hewart，1676 年
雖然此時的馬甲還長至膝處，查爾斯二世提出的 " 三件套 " 也和現代意義上的 " 三件套 " 形制還相差甚遠，但貴族已開始拋棄昂貴的絲綢、蓬松的假發和精致的金銀用具瞭。"…… 外罩一件於胸口處裁剪的寬松衣衫，比馬甲短 6 英寸。西班牙式裁剪的馬褲、用佈和皮縫制的中筒靴與馬甲同色，自打征服者威廉以來，從未有過這樣的服裝風格 "，Thomas Rugge 如是記錄。在國王的推動下，男性和華麗浮誇的著裝風格漸行漸遠，越發簡潔、低調、樸素。
法國大革命和工業革命帶來的自由民主風潮，推動著這種新風潮越來越猛，新興的資產階級建立起樸素低調的消費文化，壓制得曾經的華美浮誇的宮廷風格翻不瞭身。但與西裝 " 三件套 " 的流行之路一樣，確立瞭資產階級標志性服裝的人，依舊是宮廷貴族中的一員——這回是身為 dandy 不祧之祖的 George Bryan "Beau" Brummel。
（左）Beau Brummel 畫像 &（右）位於倫敦傑明街的 Beau Brummel 雕像
Dandy 總是能最快嗅出社會變化和未來審美走向，充滿矛盾的社會轉型期和充滿矛盾的 dandy 相得益彰，縱情頹廢和求新求變融合於 dandy 一身，而身為法王喬治三世時期首相的私人秘書之子兼喬治四世的好友，Beau Brummel 則引領著白色亞麻襯衫和領結、羊毛外套和長褲成瞭新興的資產階級流行——西裝套裝的版式逐漸定型，也成瞭商務著裝的核心。
社會變革是自下而上的，但這股服裝風尚的領頭人和潮流推及，卻是自上而下的。
粗獷的實用至上：還不是因為窮
充滿硝煙的 20 世紀 40 年代至戰火將熄的中葉，人們忙於戰爭和收拾殘局，無暇顧及奢侈品，軍用設計和實用主義的潮流如天雷勾地火，一拍即合，" 務實 " 二字紮進瞭每個人的心。無論是馬龍 · 白蘭度跨著摩托呼嘯而來時穿著的機車靴、本是建築工人所穿的工裝靴，還是內戰前美國騎兵軍官和放牧人所穿的牛仔靴、二戰時英國在北非戰場的軍人所穿的沙漠靴，都將實用性放在第一位，工人常穿的牛仔外套之類更不用說。像拉夫領那樣毫不實用（甚至會帶來不便）、純粹出於審美的服裝元素，早已無影無蹤瞭。
《飛車黨》中的馬龍 · 白蘭度，1953
不僅如此，這些屬於 " 草根 " 的人和事，更有助於迷茫、憤怒又無處發泄的 " 垮掉的一代 " 尋找出口、表達自我。浪跡於原野，騎馬遷徙放牧的牛仔就這麼成瞭年輕人的理想。現實中的牛仔苦於野外生存，掙紮於大自然制造的生死線上，那些看似自由散漫的生活方式、浪漫瀟灑的服飾，其實也都和生存息息相關——寬簷帽為瞭防曬、圍巾為瞭防塵，靴子的尖頭便於套進馬鐙，而高跟則是為瞭紮進土地站穩腳跟——但在內心彷徨無依的年輕人眼中，這一切都很 " 酷 "。一望無際的平原，充滿活力和爆發力的牛仔就是其中的英雄。
西部電影《紅河》，1948
於是從 40 年代好萊塢的西部電影風靡，出現在各種文藝作品中的一代又一代 " 牛仔英雄 "，從羅伊 · 羅傑斯 ( Roy Rogers ) 、約翰 · 韋恩 ( John Wayne ) ，到亨利 · 方達 ( Henry Fonda ) ，無不是駕得瞭車，騎得瞭馬，打得瞭壞人，吻得瞭女孩，而到瞭影片結尾，他們往往騎著馬在夕陽中漸行漸遠。無論他們做瞭多麼瞭不起的事，俘獲多少芳心，最終還是一個孤傲而瀟灑的靈魂。
西部電影《關山飛渡》，1939
作為一種非主流文化，" 牛仔情結 " 始終未被消磨殆盡，這種叛逆和獨立意識的代表，似乎早已融入人們的血肉，隻要想起 " 牛仔 " 二字，就會感到熱血沸騰。在 1995 年的《老友記》中，仍有片段回憶瞭那段牛仔風尚大行其道的年代。而濃鬱的復古氣息、濃烈的荷爾蒙，也是工裝、牛仔裝、軍裝等粗獷的元素隻會 " 暫時退休 "，而不會真正消亡的原因。
《老友記》第二季第二集，1995
而 " 垮掉的一代 " 中的另一波，則成為瞭在烏托邦式的理想主義中尋求精神出口的嬉皮士，他們穿上最破舊的衣服，以滿不在乎的姿態表達著自己更激烈的 " 反文化 " 的態度。
新貴 vs 老錢，運動服登上大雅之堂
新貴討厭老錢的迂腐，又想躋身老錢；老錢未必那麼有錢，但就是鄙視新貴——不管怎麼看，這條鄙視鏈都堅實地存在。但新貴從底層中帶上來的大膽風格又能明確地沖擊到老錢中的時尚 icon。拋開狩獵季中英倫紳士的那身行頭和常春藤校園中那幫講究的學子不談，" 運動服 " 的關鍵詞不外乎 " 顏色亮 "、" 寬松 "、" 彈性佳 "、" 實用 "，最後這兩個字還暗含一層 " 難看 " 的意味。它會讓人想到中學校服，想到鍛煉，想到舒適自在，卻難以聯系到 " 時尚 "。你的衣櫃裡或許有 20 多件運動單品，卻難以穿著它們出入日常場合——冬天穿個沖鋒衣買菜都得冒著被人錄視頻傳到網上批判的風險，實在是穿不起穿不起。
如果現在還讓你穿成這樣去運動，你還願去嗎？
但當年輕的美國作為新貴，能對把持著時尚話語權的老錢叫板，時尚不再是歐洲一傢獨大，" 休閑，再休閑 " 的態度也隨之融入著裝中。一百年前連運動裝、狩獵裝都得是 polo 衫、針織衫、粗花呢外套、牛津鞋，而如今無論什麼人，都能穿上 T 恤、牛仔褲、運動外套出街，這種隨性不是故作不經意的 "sprezzatura"，而是意志自由地不在意。一晚換五套衣服的時代早就被遠遠甩在身後。誰知道什麼時候有情況需要你奔波，還不如穿得休閑舒服點。這種極為休閑的裝束像是美國中產階級的制服，為 " 美式 " 打上瞭 " 休閑 " 甚至 " 不講究 " 的烙印。
美國喜劇片《天才一族》劇照
在 20 年代早期興起的爵士樂在紙醉金迷的年代裡，人們在搖擺中放松瞭服裝對身型的束縛和要求，男士常將曾經的運動服 " 狩獵裝 " 當作常服穿上，早已沒什麼所謂瞭。正好又是美國時尚業和相關工業鏈興起的時期，集中化的公司投身於設計，與國內制造廠合作，生產出迎合不同消費者的商品。
1920s 的運動休閑服飾，現在看來還是挺正式，但在更早的年代，人們連外套都脫不得
運動服如今能躋身時尚行列，還要感謝短褲的出現。1930 年 5 月，全員男子的達特茅斯學院發起瞭 " 短褲推廣運動 "，超過 600 個學生身穿舊籃球服、粗花呢運動短褲和剛裁剪短瞭一截的褲子，聲援短褲進駐男士衣櫥。直到 40 年代百慕大短褲進入瞭大眾視野，男士終於意識到瞭夏日的休閑服裝究竟應該是什麼樣子。
百慕大短褲
50 年代的時代變化將運動服飾推上瞭高潮。商店遍地開花，雜志、電視、電影等媒體飛速發展，穩定富足的社會條件提供給個人更多的選擇——男女皆宜、模糊瞭性別差別的風潮借勢而起，成為瞭運動裝大行其道的第三個推手。
運動裝的興起並非一蹴而就，不用為糊口操心，追求個人舒適和自由的靈魂，總想著往大眾規則隻外掙一掙。掐指算算每天花費在路上的時間，還有什麼理由不讓自己穿得舒服一點？何況運動裝也不用花我們太多心思去考慮搭配問題，如果實在費力，看看 Fendi 都教你如何用運動裝搭配商務裝的瞭。
Fendi 2018 春夏男裝發佈
莫少群在《20 世紀西方消費社會理論研究》中描述道：" 財富引導著潮流，大眾緊隨著消費繁榮，消費繁榮因垂直的社會流動、社會競爭與模仿、時尚的影響，以及空前的物質富裕而得到驅動。" 舒適自如又充滿個人特色的運動文化和風格，或許不會過於主流，但也不會唱衰。
撰文：ClairZu
