這兩天，半島君冒著濕冷的天氣在廣州吃吃吃，終於趕在最冷的時候，成功回深，本以為大深圳會溫暖一點，還是一樣凍得要死，南方孩紙表示狠想念北京地暖的說 ...
天很冷，光著手指敲鍵盤很苦，可是日子還是要過下去的呀，這期半島君決定寫點肥美的食物，比如，一碗黏糯甘香、油脂豐富的鰻魚飯，支撐一下自己，還有同在抗寒第一線的飯友們。
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雖然吃鰻魚飯是日本夏天的傳統，實際上，它適合一年四季，尤其是現在，我們非常需要鰻魚飯提供的優質脂肪和碳水化合物，為腸胃提供過冬的能量。
aaaa... 張嘴 ~
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日本人在繩文時代（石器時代），就開始吃鰻魚，大約在 1850 年左右，江戶一帶發明瞭用醬汁燒制的「蒲燒鰻魚」，可以說，鰻魚飯是丼（d ǎ n，日式蓋飯）的鼻祖，牛肉飯和豬排飯出現在日本人開始吃豬、牛的年代，即是明治維新後，比鰻魚飯要晚。
到底，誰是鰻魚飯的偉大發明者？鰻魚飯是一門怎樣的藝術？鰻丼、鰻重、鰻魚三食、穴子飯分別是啥？
不去日本的話，在香港又有哪傢好吃到流淚的鰻魚飯？今期，就讓「賺錢隻為瞭吃鰻魚飯」的半島君，告訴你答案。
鰻魚飯從 0 到 1 的發明
鰻魚飯由蒲燒鰻魚和米飯組成，蒲燒鰻魚即是醬油汁燒鰻魚，因為燒完的魚肉的紋路很像香蒲穗（右圖），才有此美名。
據古書記載，以前有個叫大久保今助的 boss，經常在看戲前，讓小弟跑腿買鰻魚，因為蒲燒店到劇場有一段距離，鰻魚每次買回來都會冷掉，古代又沒有飯盒和保溫壺，大 boss 想到瞭用熱飯保溫的方法，果然魚熱飯香，沾染醬汁的米飯一樣可口，後來，鰻魚配飯的食法開始流行。
鰻魚飯從 1 到 100 的發展
慢慢的，鰻魚飯也有瞭分類：鰻丼、鰻重，前者用大碗裝飯菜，後者用高級的漆器食盒。
除此之外，它們還有別的不同。在日本鰻魚專門店，鰻丼用的是靠近頭和尾，比較薄身的部位，屬於平食。
鰻丼うなどん
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鰻重用的是肉厚骨少的中間部位，價格較貴。
鰻重うなじゅう
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有些店的鰻重還分松、竹、梅三個等級，松級別的鰻魚分量最多，價格也最貴，是鰻魚控的至愛。
或者分上、特上、二段重的等級
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此外，鰻重還會附送一碗肝吸い（鰻魚肝和木魚花、醬油煮的清湯）。
呈焦糖色的燒鰻魚，外脆內軟，入口即化，啖啖魚油香 ... 面對如此極品的風味，自然有人吃瞭魚卻忘瞭飯，為瞭治好這些挑食鬼，有店傢發明瞭「鰻魚三食」的方法。
第一吃 不加任何東西直接吃，先品嘗鰻魚飯的原味；
第二吃 將芝麻海苔蔥花和飯拌勻，鰻魚飯的口感變得更豐富、有趣；
第三吃 註入高湯，滑入溫泉蛋，把鰻魚飯變成清雅的茶漬飯，一洗飯食的油膩。
鰻魚飯吃多瞭，河鰻也越來越少，除瞭人工養殖來拯救以外，日本人還想到瞭一樣替代品，穴子飯。
穴子，又叫星鰻，同屬於鰻魚傢族，從小生長在海洋，它的油脂少，刺多，魚肉軟捻，一般用來做壽司或者天婦羅。
穴子壽司
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有店傢把它去骨片肉，和清酒、醬油、黃糖同煮入味，再烤香，配白飯，就是穴子飯，雖然肉質不及河鰻肥美，但很可能以後，我們就要靠它來度過沒有鰻魚飯的日子瞭。
穴子飯
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鰻魚飯亦是一門藝術
有的人覺得，鰻魚飯不就是放瞭塊魚在米飯上而已。在日本，每一份鰻魚飯的背後，都有無數位職人為之奮鬥，剖魚三年，串魚八年，燒魚一生，是每位鰻魚師傅的寫照。
工欲善其事，必先利其器。宰殺鰻魚要用到一種棱角分明的刀，Unagisaki Hocho，給魚快、準、狠地開邊，起骨和斬件，另一樣是鰻魚釘，固定好滑溜溜的魚。
學會瞭殺魚，下一步就是串魚，它不同於串雞翅，鰻魚滑手，魚皮肉之間的位置很薄，隻有庖丁解牛般熟其肌理，才能找到適當的位置刺入。同時，還要把握好竹簽的間距，才不會讓鰻魚掉進炭火裡。
而燒鰻魚，更是要用一生鉆研，才能獲得超群的技藝：在高溫和煙熏中，依然能精準掌控火候，把鰻魚烤得剛好滲油，沒有腥味，又肥美軟糯。
香港小店裡的平價鰻魚飯
講起鰻魚飯，可能不少人會覺得這碗飯好貴，講真，3、40 蚊一碗的超低價鰻魚飯，真的不能吃，因為好鰻魚的來貨真不便宜，但是不是一定要花幾百蚊才能過回鰻魚癮，未必。
這傢在紅磡的日料小店，三河屋，開瞭 13 年，店內裝潢簡陋，又細又迫，坐的時候背貼背，胖一點都會呼吸困難，盡管環境惡劣，但還是有不少人為瞭那碗鰻魚飯，特地前來。
88$ 一碗，大大條鰻魚，厚肉肥美，魚油香到令人 wow 一聲，和白白胖胖的珍珠米同食，啊啊啊啊，以後吃不到這麼好吃的鰻魚飯怎麼辦？！
原來，三河屋的老板在開店前，就是高級日料店的總廚，出品一定保證，即便周圍都是地踎小食店，也遮蓋不瞭這傢店和鰻魚飯的光芒。
店名 三河屋
地址 紅磡明安街 14 號寶石戲院大廈地下 D 鋪
其實，半島君第一次吃鰻魚飯的體驗非常糟糕，飯是涼的，鰻魚很腥，本來以為和鰻魚飯再也不見，幾年後吃到正宗的鰻魚飯，真想唱一句「我虔誠愛你，以靈魂騷動你」...
食物就是這麼奇妙，多發現一樣美味，我們對這個世界的期待和好奇，又會多瞭一分。
