都知道河豚有劇毒，但越劇毒的美味越誘人。
從 1990 年開始，河豚已經在中國被禁吃瞭 26 年。雖然在去年解除禁令，仍然是「有條件開放」，有諸多限制。想吃到並不容易。
今天中華美食傢「十六廟」去瞭日本，帶回來一篇吃河豚指南，告訴你這種毒物怎麼吃才最美味。
初冬的京都，涼雨盈面，杏黃楓紅，遊人如織。而這個美麗時節又正是食河豚魚的佳期，對於我這個「食通天」的人來說，一頓野生河豚魚全宴是必不可少的。
雙十一時，我應「京都 · 2017 國際茶博會」組委會和京都府之邀，東渡扶桑國，在茶博會論壇上發表瞭「茶禪一味」主題演講。活動之餘可以赴「富久」一品河豚鮮美，當然這都是一個月前就預謀好，並請「京都通」菲菲女士預訂瞭的，否則，很難。
富久，京都市區街邊一幢三層樓的小房子，毫不起眼，卻已開店八十又三年，是京都府最古老的河豚魚專吃館子，近百年來接待皇室貴族、社會名流無數。
到站時，京都已是夜暮降臨，華燈初上。暮靄涼風中，小樓兒三層窗的桔色燈光透出窗欞，與街燈相互照應，和諧又安靜。
我們一行九人，包括香港茶界泰鬥、香港茶道協會會長、世界茶文化聯合會常務理事葉榮枝先生，資深媒體人、在國際 SPA 界享有盛譽的 SPA CHINA 主編高菲女士及其它中國各地的知名茶人，大傢雖天南海北，但有一點共通：每一位都擁有一條無比挑剔的舌頭。
剛到門口兒，已有細碎又輕快的的嗒嗒的木屐聲迎瞭出來，楹簾開處，一位著和服的纖細女子，滿面春風地連忙躬身彎腰打招呼。上樓，女子光腳著襪提裙引路，左右腳的替換跳動，像極瞭田埂上的舞蹈，觀之心生歡喜，心情大好！
到專門館子吃野生河豚魚全宴，在日本也算奢侈消費，人均二三萬日幣很尋常。
「一般沒有男士陪伴的女子是不可以單獨進店的，在日本，這是一種規矩」，曾留學日本並在此置業的菲菲女士如是說。
吃河豚魚，有句很嚇人的話，叫「拼死吃河豚」。一是河豚魚有劇毒，它屬神經性毒素，一旦中毒，呼吸系統就會麻痹而至停止工作，針尖兒大小的一塊兒毒，就能短時間內要瞭人的命；二是河豚魚肉鮮甜無比，鮮美異常。
在中國，據「山海經」記載，大約 4000 多年前的大禹治水時，我們已經懂得吃河豚魚瞭。
在日本，江戶時代的豐臣秀吉，曾因其毒至命，而頒佈法令禁食河豚魚，後來開禁，已是明治維新時期伊藤博文下的命令。不過直到現在，日本能夠斬殺河豚魚的專業廚師，也都必須經過嚴格考核，並領取瞭政府發放的執業執照方可。
即便如此，因食河豚而亡的日本名人，也不無先例！而在我的印象中，上世紀的 90 年代時，上海的一對遊客，因在廈門鼓浪嶼誤食含毒河豚魚所烘制的魚幹兒而身亡。血淋淋的教訓就在眼前，然而人們仍會為瞭河豚這一美味，而趨之若鶩。
談笑與恫嚇間，我們點瞭「玉乃光」純米大吟釀，又掏出瞭自帶的「義笙萬 2000」老酒（開瓶費 1000 日元），河豚魚全宴開席瞭。
擺盤很靚，包含兩塊一指見方，以河豚魚碎皮、碎肉、菌子一起燉煮至膠質化，再冷凝而成的魚凍，半掩在一朵嬌嫩的黃花下；兩隻碧綠的鹽烤銀杏仁，以松針穿插；另有兩小片兒以明火噴槍烤制的，僅外皮斷生瞭的魚肉，疊卷在一起，並頂瞭一小塊兒殷紅的藏紅花。
魚凍鮮美而咸甘，爽滑可口、入口即化、碎肉糜酥軟綿爛；加上另外兩味，整盤開胃前菜口感、口味豐富，食後胃口大開。
河豚魚生吃，是日式河豚魚全宴的重中之重。一般以魚生吃法的魚，其最佳鮮美期不得超過死亡後的 4-5 小時，否則肉質失水、脂變，就會僵硬而影響口感。但河豚的最佳生吃期卻在 30 小時左右或之後，否則會過緊而不滑嫩。
是晚的河豚刺身包括生魚片兒和已經焯過水的魚背皮、魚腹皮肉和魚排肉等四個部份。四個部分的口味調性是一致的鮮美，但口感在細韌之上又各有側重：
薄切背肉魚生，勁韌、綿密、結實，以其卷裹香蔥根白段、白綠相間段、菅狀綠葉段，口味口感均有微調，是否蘸汁食用亦會不同。
背部魚皮筋韌、爽滑、彈牙，腹部皮肉爽脆、利落、香甜，魚排魚肉軟韌、紮實、緊質。
特別需要強調的是，由於我們訂的是一條 4 斤半重以上，產於東日本的純野生大虎豚（其毒性是其他野生河豚毒性的 60 倍），因此量大，一餐下來，腮肌對此四味的咀嚼力度，自動生成瞭刻度記憶，以至於直到今天，凡用餐，其仍會噴發難奈的咀嚼欲望，這是後話。
另外，由於魚生的勁韌和特殊的觀感，此生魚片的薄切刀功和擺盤裝飾也需特別講究。這種刀功，不僅要刀法嫻熟，還需要特別的「河豚切刀」。在擺盤上更有「鶴盛り」、「菊盛り」、「孔雀盛り」、「牡丹盛り」四種極致樣貌。
河豚魚最毒的部位，是河豚魚的肝臟（中國古代又名「西施肝」）和雌性河豚魚的卵巢；白子，是雄性河豚魚的精巢和精子（即中國古代所稱的「西施乳」），而這精巢卻又是河豚魚最美味的部分，也是價格最昂貴的部分，每年產卵期的 1 月到 3 月更是其最美味的時刻。其制法一般為燒烤、油炸和清燉豆腐。
我們當晚吃的是鹽烤白子：
表皮著火而焦黃軟韌，淋幾滴檸檬汁水後，以筷子破皮，見內裡奶白乳凍一坨，一筷夾起全部送入口中，咀嚼即爆漿滿口，酥糜、軟糯、脂香，再加上檸檬汁和咸鹽花兒及自身的鮮甜，嘖嘖，這一口終生難忘！
此時以冰凍 5 度老酒或純米大吟釀「玉乃光」搭配皆得妙道！啊！那一口鹽烤白子，香韻彌漫於口腔，久久不散。
河豚鍋是將大塊粘連魚骨不宜生切的河豚魚肉和海帶、花菇、豆腐或豆皮、蔬菜以及薄味增等一起燉煮而成。
與刺身吃法相同，魚肉蘸汁兒吃，鮮甜。魚湯隻是碗底的一小口，因為大部分的湯還要留著，最後的美味煮飯就靠它瞭。
一碟一塊魚肉，一條小指青椒，點綴一片銀杏葉。因前有魚生、白子、魚肉清燉墊底，此味又佐以較重鹽醬，因而隻有口腔的濃重飽滿之感，其它無記。
由於其味濃鬱，清淡的日本清酒是壓不住它的。美食搭配講究相得益彰，更講究旗鼓相當之妙。如果清酒是清純的少女，老酒就是有閱歷的少婦，包容性更強，層次更豐富。濃鬱的河豚骨肉隻有跟馥鬱芳香的老酒融合後，才能在口腔生出更精彩的口感。
最後的這一大甕以虎豚豆腐（皮）湯加咸鹽，停火時飛打蛋花兒，又撒細碎蔥綠的米粥，將全魚宴推上瞭高潮。尤其在我的提示下，上桌裝碗再現加「義笙萬 2000」老酒十數滴提鮮後，人人驚呼天下美味！
尤其香港茶道協會葉會長，更是連吞三大碗而意猶未盡，連連喊著，將料理的大廚請上樓來，並給他也盛瞭最後的一碗粥，並添加瞭老酒。看著這位已經料理河豚幾十年的老廚師，津津有味的將這一碗加瞭「料」的魚粥喝凈，人人拍手大快！
甜點之後，菜凈，粥空，酒幹。
舌尖、嘴唇，微麻，據說，這是吃河豚的最佳境況，有一點點兒的中毒。
夜深瞭，大廚領著小廚帶著和服侍應，將我們一眾送出房門，送到街邊，送到車上。那街上清脆的木屐聲和熱情的告別聲以及滿臉的笑容，成為京都涼夜溫暖的點綴。
