看不懂時尚圈的醜

- 風度先生周刊 -

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在我們的傳統觀念裡，美是優雅的，是 Dior 著裝下的女人，又或者伊夫聖羅蘭 Le Smoking 下的“女紳士”，是巴黎高級定制周那些讓人嘆為觀止的華服。但也有一些設計師的作品，乍看之下醜得令人發指但卻跟隨著一大批的擁躉？今天《風度先生》為大傢介紹三個醜得很另類，但火得一塌糊塗的設計師：川久保玲、山本耀司和西太後。

每年五月的 mat ball 可謂是時尚界的奧斯卡，也是作妖時尚最多的秀。今年的主題“rei kawakubo 川久保玲”更是增加瞭命題難度，畢竟川久保玲的叛逆獨特太少群眾能 get 到，這就使本屆 matball 的畫風變得異同尋常瞭。

看著五花八門的穿著想必群星們是絞盡腦汁備受折磨，其實出現這樣的現象完全在眾多吃瓜ICON的意料之內。

畢竟時尚大咖川久保玲對時尚認知已達到“服裝不是用眼睛看的，而是用身體去感受”的境界，這想法哪是一般凡夫俗子能懂的？

每到這個時候都會森森懷疑自己的審美是不是哪裡出瞭問題.....

川久保玲 Rei kawakubo

如果大傢都一樣，那就太無聊瞭

提到川久保玲，大傢可能會覺得這是一個很大眾的潮牌，畢竟，它的紅心標志我大淘寶山寨品真是太多瞭。川久保玲就是被 wuli 大淘寶捧紅的啊！

但是，正如愛馬仕的絲巾一樣，COMME des GARCONS PLAY 隻是川久保玲母公司 12 條副線的其中一條，在 2003 年 PLAY 的心形眼睛公仔由插畫傢 Filip Pagowski 設計，推出 Polo 衫、tee 及襯衫等。

看清楚瞭，真正的 COMME des GARCONS 是這樣的：

川久保玲的設計風格一直持著逢傳統必反的叛逆理念，在秀場上永遠是行走的機關槍，掃射著群眾的眼睛。今年男裝周CDG的表現也不例外，西瓜太郎的發型+滿身公仔殘肢斷臂+迪士高亮片碎花，宣示著其打破常規的叛逆。

其實比起以往的設計

這次CDG的表現還沒有那麼反主流

畢竟以往的畫風是這樣的..

▲ COMME des GARCONS 2015 秋冬

▲ COMME des GARCONS 2016 春夏

▲ COMME des GARCONS 的 2017 秋冬碩大的黑心棉塊配著毫無體型美的輪廓，不知道多少時尚達人在誇贊其“不愧是大師，前無古人的驚艷，美輪美奐的獨特”時，相信大多數吃瓜群眾的內心和《風度先生》一樣都是崩潰的：這是在一本正經的瞎編亂造呢吧！這樣的衣服就連小仙女按腳啦baby也hold不住啊！

拋開秀場服裝，在川久保玲的作品中隨便挑一條裙子，要是能穿出去保證你媽看到能追你打十條街。

1981 年，當時名氣還不大的川久保玲和著她的好朋友山本耀司一起從日本去到巴黎舉辦瞭一場秀。在高級的洲際酒店裡，模特們出場，身著黑衣，渾身破洞，頭發就像枯草一樣，氣氛悲憫又絕望，像極瞭一場“丐幫”聚會。

坐在下面的時尚巨頭們都驚呆瞭，秀會正負評論都有。《國際先驅論壇報》的時裝名記Suzy Menkes日後回憶起Comme des Garcons的這場處女秀時說：“服裝都是遭毀的，一些套頭衫混身都是大洞。我們私下裡稱它為‘瑞士奶酪’。但在那時候，這場秀真是太震撼瞭。”

▲COMME des GARÇONS，1982如今看來川久保玲這種撕破的行頭與如今流行的破洞衣十分相似，如此有前瞻性的設計才會受到眾多設計師追捧吧。不過對於當時的時尚理念來說，她的存在更像一個特立獨行的異類。

二十世紀末，當大傢都在追逐服裝所展現的知性或是性感時，川久保玲所呈現出的卻是腫塊、包裹、撕裂、不對稱的嶄新物體，來捍衛著自己自由價值觀的獨立精神。

▲攝影師Tim Walker 鏡頭下的 Comme des Garcons，美《VOGUE》，2015

▲攝影師Craig McDean鏡頭下的 Comme des Garcons，2017年

傳奇造型師Grace Coddington “川久保玲的設計開辟瞭時尚圈的另一種姿態，她的衣服有刻畫人性的魔力，這種力量是微妙而懾人的，和她的個體魅力一樣，都是無可復制的”法國時裝設計師Jean Paul Gaultier “川久保玲的作品是充滿詩意的，而在這些長得像怪物一般的設計的背後，她的內心裡其實住著一個單純又浪漫的小女孩”川久保玲總是以自己獨特的風格鄙視著大街上的網紅爆款，她的設計會讓人們一邊大呼“這是什麼鬼”一邊被怪異又耐人尋味的細節所吸引，內心卻充滿對時尚藝術理解的皮薄羞澀與無奈。

網友@Remmus深夜衣櫥總結的川久保玲走火基礎，《風度先生》覺得還蠻有道理：

1、牢牢把握住瞭女權主義金鑰匙，去性感符號，去曲線，去豐乳肥臀。教會後現代主義時期女性神馬是獨立，神馬是不物化自己，穿上結構主義的黑色衣服，撿起驕傲。就像那個很喜歡山本耀司的潮流死胖子黃偉文一般，驕傲地愛自己。

2、深刻地理解面料，用面料說自己的話，說別人沒有說或者不敢說的話，然後一直說，一直說，一直說，一直說一直說，說到競爭者都相信你說的是真理，說到同一批競爭者都死的死，破產的破產，出售品牌的出售品牌，她就成為瞭服裝史上無法回避的一朵黑色奇葩。

真正能看透川久保玲的美可能隻有癡情憤世的山本耀司吧

山本耀司 Yohji Yamamoto

和川久保玲相比，山本耀司的更像是為瞭如前者一樣的獨立人群，而去設計有著自己態度的反主流的風格。

“我為青年們感到悲傷，因為世界變得更糟，他們失去瞭個性，忘記瞭夢想，丟掉瞭目標還有激情，他們好像在放棄，放棄自己，和大多數保持一致。衣著，應該會讓人們找到自己。”

——山本耀司

▲Issey Miyake

▲Yohji Yamamoto | SPRING 2013 Accessories

▲ READY-TO-WEAR Yohji Yamamoto，2014

▲ 巴黎男裝周，2018春夏男裝不過某些設計群眾表示依舊無法Get到，山本耀司對這一常態表示“我認為大多數是不向往自由的，比如那些追求對稱服裝的人們”

▲Yohji Yamamoto 1981年秋冬系列著名電影導演維姆·文德斯曾：“山本耀司是個詩人，他用服裝替代語言，他的創作就是剪刀的語法。”

與川久保玲一樣，山本耀司在時尚界有著極高的評價，這個叛逆且矛盾為一體的老頭愛設計卻極度反感時尚。他對事物的看法十分鮮明，總會有棱有角的去評判世物。從不為自己買單女性的‘bitch’到《BoF》中形容西裝配球鞋如怪物般醜陋，這樣犀利憤世的言語卻把山本耀司推向瞭時尚界雞湯大叔的位置。

“日本的年輕女孩，,16 歲左右到 22 歲左右的小姑娘。要讓我說，這些女孩從高二、高三開始就已經是一副 " 娼妓 " 面孔瞭。全都是 " 妓女"！她們不是為生活所迫不得不為娼的女人，而是純粹為瞭玩樂而為之的賣春。”

—— 山本耀司

如此犀利的山本耀司無論在哪裡都毫不顧忌的直言不諱，他不愛國也不媚外，自認不屬於任何國界。他會責怪日本戰爭後的道歉並不虔誠，也會批判年輕人的手到擒來的浮躁於世。

▲山本耀司擔任創意總監於Adidas聯合合作的Y-3

在出席央視的《對話》欄目中，他很巧妙又犀利的回答瞭主持人陳偉鴻的問題，也是給中國設計界喂瞭碗苦澀的喪湯。

反叛的設計加上保守的顏色似乎完全烘托出瞭這個憤恨世俗的矛盾體，山本耀司與主流逆風而行卻無意中又引領瞭潮流，讓大多數人即使看不懂其作品也腦殘粉一樣追隨著他的腳步。

對於山本耀司設計作品的評價，後來的評論傢如此評論。

“西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現女性優美的曲線，而Yohji Yamamoto則以和服為基礎，借以層疊、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結構的著裝概念，以兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種別致的意念是日本傳統服飾文化中的精髓，因為這些不規則的形式一點也不矯揉造作，顯得自然流暢。在山本耀司的服飾中，不對稱的領型與下擺等屢見不鮮，而該品牌的服裝穿在身上後也會跟隨體態動作呈現出不同的風貌。山本耀司從不盲目追隨西方時尚潮流，而是大膽發展日本傳統服飾文化的精華，形成一種反時尚風格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但使他在時裝界站穩瞭腳跟，還反過來影響瞭西方的設計師。美的概念外延被擴展開來，質材肌理之美戰勝瞭統治時裝界多年的裝飾之美。其中，山本耀司把麻織物與粘膠面料運用得出神入化，形成瞭別具一格的沉穩與褶襉的效果。”

西太後 Vivienne Westwood

現在年輕人穿的真醜！

喜歡朋克風的朋友建議認真看看這一part 。如今流行的朋克元素，破洞、撕裂、鉚釘、拉鏈、金屬都與創始人 Vivienne 有關。