快到年底瞭，Ming 姐我今早聽到公司一小姑娘端著杯咖啡在算賬：要是每天少喝一杯星巴克，我這一年起碼能省出一個 LV 包包啊！
Ming 姐我也想瞭想，媽呀，要是戒瞭星巴克，老娘一年能多買倆 Hermes...
像我這種重度咖啡依賴者，在中國絕不是少數。國內一杯咖啡三四十塊的價格真不便宜，但我在三裡屯南區買過幾次星巴克，那裡一到下午人多的就像不要錢。
必須承認，星巴克在中國真的火，前兩天正好看到星巴克 2017 年 Q4 財報，在中國的銷售增幅是世界的 3 倍，一年在中國開 500 傢店，平均每天至少一傢新店。
但有意思的是，在咖啡界殘酷的鄙視鏈中，星巴克可沒什麼地位，喝星巴克的人是要被鄙視到哭的。
在咖啡鄙視鏈頂端發光發熱的，是一群手沖咖啡玩傢——
每個形象精致、穿戴整潔、端著星巴克紙杯上班打車逛街的小白領，都逃不過手沖咖啡愛好者蔑視的眼光。
街邊隨便開傢手沖咖啡館，一定會宣傳自己不同於星巴克的快餐咖啡，顯得自己上檔次。
身為大中華區貓屎咖啡鏟屎官，Ming 姐我對咖啡也算雨露均沾，星巴克、手沖都沒少喝。手沖咖啡是否真有鄙視星巴克的資本，各位觀眾老爺不妨跟我好好瞭解一下。
下面我會從原料、制作過程兩部分，將手沖咖啡和星巴克做一個詳細對比。
就像烤鴨最重要的是鴨、大盤雞最重要的是雞，做咖啡最重要的是豆。
咖啡實在是一種淳樸的飲料，總共隻有兩種原料：咖啡豆和水。想對咖啡的味道挑毛病，那隻能怪到咖啡豆身上。
你常喝的、快餐咖啡所使用的咖啡豆，很少有能讓人真正放心的。
首先說質量問題。按照咖啡行業好友的說法，星巴克的咖啡豆在快餐咖啡中已經算不錯的，畢竟那麼多店，選的豆子整體不會有太大質量問題，不會有太多壞豆、變質豆。
休斯頓的星巴克
但如果從一個咖啡愛好者的角度來講，一杯咖啡到底是不是壞豆、變質豆做成的，仍然存在一些風險，很難讓人對它抱有絕對信任。
在這一點上，手沖咖啡就更容易讓人放心。你可以一粒粒親自挑出品相好的咖啡豆，把壞豆扔掉。
說完質量問題，再說咖啡豆的品種。
你能在市面上最常喝到的快餐咖啡，基本都出自兩種咖啡豆：阿拉貝卡、羅佈斯塔。星巴克用的阿拉貝卡豆，比羅佈斯塔高出一個等級。
但換句話說，隻要你喝快餐咖啡，就沒機會嘗試更多口味的咖啡豆，你人生中的咖啡就不會出現第二種味道。這就未免太無聊瞭。
如果親自手沖咖啡，你就能自己選擇咖啡豆的種類、價格、口味。像下面這三個產地的豆子，味道和星巴克完全不是一碼事。
北美牙買加藍山咖啡豆，都知道藍山咖啡被稱為世界上最好的咖啡，每個對生活品質有所追求的人，都應該嘗試親自做一杯。不過藍山咖啡的水很深，國內幾乎買不到正品。
中美危地馬拉的咖啡豆，沖煮的味道比較甜，焦糖香味很濃，與快餐咖啡用添加劑調出來的甜味完全不同。
非洲乞力馬紮羅咖啡豆，最適合手沖入門玩傢選擇，口味非常香濃，不帶酸味，而且價格也很美麗。
藍山咖啡
選好咖啡豆品種的下一步，就是烘焙使之成為熟豆。這是最容易體現咖啡味道區別的步驟，也是快餐咖啡最欠缺的一步。
市面上能買到的咖啡豆，一般分兩種：生豆，也就是采摘後簡單清洗處理過的豆子；熟豆，是經過烘焙的豆子，也是市面上最常見的豆子。
相比於生豆，熟豆會更油亮。
「樂聖」貝多芬喝咖啡有個習慣：一定要細細數出 60 粒咖啡豆生豆，烘焙至焦黑程度，再用土耳其式古銅手磨機細細研磨——
貝老爺子絕對沒想到，自己這段故事會被很多手沖咖啡愛好者奉為聖經，當做高品質生活方式的典范。
隻有熟豆才能用來磨咖啡。按照烘焙程度，熟豆分兩種：中淺烘焙，深度烘焙。
中淺烘的豆子會有一股漿果花香味，隨著烘焙時間加長，酸味、苦味會逐漸減少，焦糖味、巧克力味、堅果味、甚至酒味都會慢慢出來。
烘焙時間越長，咖啡豆顏色越深
但像星巴克這類快餐咖啡，對豆子下手都比較狠，會使用第三種烘焙方法：過度烘焙。
要知道，烘焙咖啡豆是最重視火候的，火候稍有區別，咖啡的味道就不同，這也是人們喝咖啡最大的樂趣。但「過度烘焙」這種玩法，就是完全不考慮烘焙技術，是將咖啡豆烘焙至焦糊狀態的一種烘焙方法：
利於批量操作，可以流水線控制，減少瞭勞動力成本。這樣做出的熟豆，就算不同品種，味道也不會有太大區別。聞起來倒都挺香，典型的快餐做法。
店裡買來的星巴克咖啡豆
非常黑亮，深度烘焙的結果
過度烘焙的另一大好處，就是能延遲咖啡豆的保存時間。
一般來說，輕度烘焙的咖啡豆最佳使用時間是 2 周內，重度烘焙的豆子是 3 周。但過度烘焙後的豆子，可以被咖啡店拿來保存 3 個月以上。
就算對方用的是發黴豆，或者好幾年前的剩豆子，被過度烘焙變成一坨焦黑色後，新手根本無法辨別好壞。
從原料角度來講，能讓人親手接觸到咖啡豆的手沖咖啡，確實完勝星巴克。
烘焙好瞭豆子，就要研磨成粉，然後沖煮。
研磨、沖煮是分不開的，因為研磨豆子的時候，粉末的粗細要視沖煮方法而定。很難講哪個更重要，它們同時影響著咖啡的味道。
親手研磨咖啡豆的好處，就是對於咖啡的選量、粉末磨到哪種程度，都在自己的控制之下。
如果你想喝一杯滴漏咖啡，那就得把豆子磨粗一些，放在滴漏壺裡不會漏下去：
如果你要做一杯意式濃縮 Espresso，就一定得磨細一點，畢竟 Espresso 的沖煮時間非常短，需要咖啡粉迅速融化。
把豆子放入磨豆機中細細研磨，豆子被磨碎的滋啦滋啦聲音聽起來也很爽。一圈圈地轉動手搖把手，看著咖啡豆被磨得越來越細，你還能找到猴祖宗拉磨磨糧食的體驗，非常返璞歸真。
磨完粉才開始沖煮。沖煮時首先要註意的同樣是工具。
根據效果排序，手沖壺 > 虹吸壺 > 愛樂壓 > 法壓壺＞自動咖啡機，玩法難度也依次降低。有興趣的觀眾老爺可以買臺機器嘗試，今天 Ming 姐不對咖啡機多作解釋。
可以確定的是，手沖咖啡圈從來不會選擇最後一種。自動咖啡機操作簡單、省時省力，隻需把豆子放進去，至於豆子多一克還是少一克，全不重要，毫無手沖咖啡的樂趣和儀式感。
除瞭自動咖啡機，其他沖煮設備都是手沖咖啡的工具。比如虹吸壺，沖咖啡時還能壓縮，口味更濃鬱。
最高級的玩法，無疑是搞一套手沖壺，能還原咖啡最原始的香味，配料比例也能自己控制。當然，手沖咖啡沒有壓縮裝置，不如其他幾種咖啡機濃鬱。
一套手沖壺，非常樸實
我們今天不聊咖啡制作，隻瞭解一下手沖咖啡到底有多講究。從濾紙、稱重、濕濾、悶蒸、註水、萃取，每一步都有說法：
濾紙要疊幾層，在哪裡對折才能折出完美的錐形，潤濕的時候應該潤到什麼程度，才不會破壞到濾紙？
一杯咖啡要用多少克的咖啡，怎樣保存才能減輕豆子的氧化度；自己的豆子適合什麼水溫，悶蒸時要註入多少量的水，以怎樣的水速註入，悶多久？
……
細節太多，不一一贅述。
有位咖啡行業的朋友說，手沖咖啡帶來的身心放松，就像姑娘做一場瑜伽，男人做一套大保健。
那種「熱水緩緩註入咖啡粉末的瞬間，豆子裡面的二氧化碳迅速揮發，深棕色的細膩泡沫蒸騰起來又滅下去」的奇妙感覺，是在星巴克焦急等待咖啡的人很難體會的。
所以說，研磨沖煮的環節，星巴克也輸瞭。畢竟為提高效率，星巴克用的都是自動咖啡機。
那手沖咖啡就一定比星巴克好喝麼？未必。
當你這麼問，就說明你並不是真正在喝咖啡。咖啡是不能用「好不好喝」來形容的，好咖啡是講究「過程」的。
還是用意大利濃縮 Espresso 舉例，這是一種極香極苦的咖啡。意大利咖啡館很多，而且很少有座位，意大利人都是在店裡要一小杯 Espresso 邊喝邊聊天。對他們來說，喝咖啡是用來享受生活、放松的過程。
今天人們常喝的美式咖啡，隻是 Espresso 兌水。在二戰年代，歐洲的美國軍人受不瞭 Espresso 的苦味，又想多喝幾次咖啡，想出瞭在濃縮咖啡裡兌熱水的主意，才出現瞭美式咖啡。
說到底，這還是一種「隨取隨喝」的美國快餐文化，沒有「儀式感」，沒有「精致」，沒有「腔調」。
也正因如此，在美國開店 12000 多傢、在中國開店 3000 多傢的星巴克，很難在意大利開起店，因為沒人買。
可真要從味道上去區分，那就沒法比瞭。畢竟每個人愛好的口味不一樣，而星巴克做出瞭更符合大眾口味的咖啡。就連自稱嘗遍中外頂級咖啡、出汗都是咖啡味的康總，到今天反而覺得星巴克這種快餐咖啡挺好喝。
就算從花費來比較，喝一年星巴克的錢，也足夠讓你喝上一年不錯的手沖咖啡。1 萬多塊錢，足夠你置備一套不錯的咖啡設備，再加夠喝一年的咖啡豆。
喝咖啡這件事，本身就是圖個自己喜歡。很多人今天仍然把喝咖啡當做有腔調的事，也有點不妥。要知道，倫敦第一傢咖啡館可是開在墳場附近的，你說喝咖啡還能多有腔調？
所以在 Ming 姐我看來，手沖咖啡的精髓，就在於讓人把精力集中在咖啡本身，不去在意「喝什麼咖啡更有腔調」、「喝什麼咖啡能顯得自己更有錢」這種暴發戶問題。
有空的時候，嘗試親手做一杯咖啡，的確是很放松、很享受的生活體驗，僅此而已。
