陸小鳳看著自己身上鮮紅的鬥篷，再看看他身上已洗得發白的舊衣服，忍不住笑道：" 等我有你這麼多傢當的時候，我也會穿你這種衣服的。"
霍休道：" 哦？"
陸小鳳道：" 這種衣服隻有你這種大富翁才配穿，我還不配。"
霍休道：" 為什麼？"
陸小鳳道：" 因為一個人若到瞭真正有錢的時候，無論穿什麼衣服都無所謂瞭。"
--- 古龍《金鵬王朝》
很多人嘗試去給時尚下一個定義，但正如同《哈姆雷特》一樣，一千個人眼中同樣有一千種時尚的定義。 Coco Chanel 女士曾說過：時尚轉瞬即逝，唯有風格永存。所以我們可以說風格是時尚的產物，各種不同的風格就像是不同的河流，隨時間不斷有著新的發展，順著脈絡又會發展出新的分支，變成小溪，再經過一段時間的匯成湖泊或大海。這也就是 " Trends " 一詞的內涵。
從 19 世紀 70 年代 Bowie 領銜的 Glam Rock （華麗搖滾）、以及 Punk 時期讓搖滾風格的元素在時裝風潮中開始醞釀，經過 80 年代的 Metal （金屬）、還有影響深遠的 90 年科特 . 柯本創造的 Grunge （油漬搖滾），如同我們上學軍訓期間的經典口號 " 聚是一團火，散是滿天星 " 般，這些脈絡不斷地崛起並匯集。再加上 Marc Jacobs 、 Alexander McQueen 、 Malcolm McLaren 、 Hedi Slimane 等設計師的推波助瀾，讓搖滾成為時裝的一種永恒的風格。
▲ Glam Rock 對於時尚的啟發
最近幾年，有個 trend 開始潛移默化地暗自生長。一季接著一季，又增加著新變化，讓人開始不得不投以關註目光，那就是 Normcore ，也許你還沒察覺它目前演變到什麼樣的程度，但是在各種時尚新勢力的推動作用下 Normcore 已經演變成為瞭一個新的名詞— Officecor。
你可能會說 Normcore 是個啥？ Normcore 的江湖諢名便是大傢有意無意中都在熱捧的：極簡、性冷淡風（你可別說你沒拍過 ins 上黑白灰等低飽和度純色 + 植物的照片）。在這兒還要感謝 H&M 的母集團造福人類推出瞭 Normcore 代表品牌 COS ，讓大傢可以花比較少的錢穿出質感與清爽。
▲COS 的廣告圖
▲另一個 Normcore 的代表爆款
而 Normcore 的起源說來也很有意思：《 The Guardian 》報導，幾個藝術系畢業的大學生發現瞭商業價值，於是成立瞭一傢名為 K-Hole 的潮流預測公司。 2013 年 10 月，他們為倫敦蛇紋巖畫廊的一組展品發佈瞭一個市場趨勢報告《年輕模式：自由報告》，其中一章的標題為： Normal （平常）和 Hardcore （核心）創造的詞語 " Normcore "。
五個月後，一個名叫 Fiona Duncan 的記者在《紐約》雜志上發表瞭《 Normcore ：清楚自己是七十億人中一份子的時尚》，文中將 Normcore 定義為 " 玩太多時尚的人們刻意為之的忽視 logo 浮誇裝扮的一種時尚潮流 "（據說還是編輯在整稿時有所偏頗的篡改），於是引來年輕人們不同觀點的反駁，其中最為代表的是一個叫 Glazek 的人聲稱 " Normcore 原文中明明是一種社會群體的歸類 "。
一場小小的爭論結果引起瞭時尚達人、設計師們的關註，躍躍欲試地在時裝周表現起來，紛紛踴躍加入瞭對 Normcore 風格身體力行的演繹。於是縱使本是 " 社會群體 " 劃分的詞兒一下子便橫掃瞭時尚圈。
▲K hole 潮流預測公司
回歸到時尚風格的 Normcore ，它的特點是簡單平淡、舒適實穿以及中性，強調的是質感。用看上去平淡的單品來搭配，頗有一些 Anti-Fashion 的味道。初衷應該是一種價值觀的體現：我不需要華麗花俏的服飾來證明我是顏色不一樣的煙火。在一定程度上也是受到瞭名人效應的影響，比如 Steve Jobs 和 Mark Zuckerberg 。 Gap 甚至還說過 " 我們早在 1969 年就已經 normcore 瞭 "。
▲喬佈斯的 Normcore 經典示范
的確，一些 80 、 90 年代的著裝風格，其實就是 Normcore 的前身。 Normcore 也可以說是 90 年代風格的一種回歸：寬松的版型和運動休閑風。有趣的是，由於時尚這個大環境的造勢和渲染，真正因為價值觀來選擇這種 Normcore 穿著風格的人並不多，大部分人因為它是趨勢所以潛意識下開始跟風。 Normcore 的這陣風潮也越來越熱。
90 年代好萊塢的經典輕喜劇影視作品是 Normcore 的穿搭教科書▼
▲《當哈利遇到莎莉》
▲《我恨你的十件事》
▲《二見鐘情》
Normcore 這幾年也發生瞭幾大演變，總的來說，趨勢就是：
Normcore → Dadcore → Officecore
Normcore 發生重大轉變是在 2016 年， Normcore 變得更加極致化，是因為有些人將神秘的東歐蘇維埃社會主義審美註入到時尚界，於是 Normcore 開始瞭第一次的演變—— " Dadcore "，復古大 logo 校服運動套裝、大刀闊斧般裁剪的水洗丹寧褲、 Oversized 的衛衣、腰包還有肥大厚底的運動鞋就是自此開始成為爆款的。
Vetements 、 Champion 、 Gosha 等這些品牌也紛紛借風而上迅速崛起。 Demna Gvasalia 、 Martine Rose 、 Xander Zhou 這批設計師則是這場風格運動中的旗手（後面有詳談）。
▲Vetements
2017 年， Dadcore 這股爸爸的日常休閑著裝又開始被玩轉解構， Normcore 開始瞭第二次的演變—— " Officecore "。設計師們靈感的舞臺轉移到 " Dad " 每天早上打卡上班的辦公室， 80-90 年代紐約華爾街股票操作員、銀行職員身上的那些西服三件套、業務外出跑單或打高爾夫常穿的夾克、沖鋒衣等這些被貼上 " 土 " 標簽的單品，馬上搖身變為瞭 " 酷 "。
▲Business Casual Fashion
Officecore 的演變就是將 Normcore 中的運動元素變成瞭商務元素，比如襯衣、領帶、西裝外套和西裝褲，萬變不離其宗的還是隨性這個特質。這種風格還有一個術語叫做： Business Casual Fashion ，就是隨性的商務風，千萬不要翻譯成商務休閑 ...
看似不過就是休閑和商務的疊加，真的就是這麼簡單麼？你大可美其名曰：" 簡約而不簡單 "、" 低調中透露著逼格 "。但最主要的是，喜歡 normcore 、 officecore 風格的人們，往往都是有著隨性態度價值觀的人，他們註重內心和凸顯自我多於外在搭配的華麗。並非搭配沒有亮點，而是自身就是亮點。它們可能並非奢侈大牌的的 " 炫耀性消費 " 單品，這些看似直白枯燥的單品往往卻深藏著 " 設計感 " 的小細節，接下來我們來看看幾個代表性的品牌和它的設計師們▼
Balenciaga
Balenciaga 是 Officecore 這種風格最具代表性的踐行者。風格的靈感不再是一群東歐少年在街上聚會的場景，而是繁忙的辦公室。
▲Balenciaga 2017 SS
Demna Gvasalia 是大名鼎鼎的 Vetements 的創始人。 2015 年 10 月被任命為 Balenciaga 新藝術總監，負責該品牌系列的所有創意工作及品牌形象宣傳。從 Vetements 到 Balenciaga ，這位爆款制造機似乎以 Anti-Fashion 為己任。
Vetements 甚至在今年退出瞭時裝周，轉而以攝影展為形式在巴黎進行瞭一場獨特的秀，攝影作品都是蘇黎世的老百姓穿著 Vetements 的服裝刻意模仿模特們的撅嘴、捂肚子的街拍，保留瞭 Normcore 最初的 Anti-Fashion 的初衷。街頭風格為主流橫行瞭幾個季度，而 Demna Gvasalia 又開始用扭曲的正裝美學來 Anti 自己一手帶起的風潮，由此 Officecore 才正式演變而生。
▲Balenciaga 2017 SS
Balenciaga 男裝，一連兩季度都瞄準瞭白領階層服裝，開出瞭 Officecore 的炮彈。先將 Balenciaga 傳統墊肩雙排扣西服外套輪廓大幅修改，再把風衣、帕克大衣等白領標配註入視覺感強烈的板型變化，商務的同時也非常 " Vetementive " 。
▲Balenciaga 2017 SS
Martine Rose ，是一位牙買加裔新生代設計師。她很可愛，曾說過自己可能是世界最好的設計師。不過確實她也為時尚圈註入瞭許多新的現象級的影響力。身為 Balenciaga 的顧問，她才是 " Ikea " 風融入時尚真正的幕後推手。而她本身在 2017 年秋冬的同名品牌系列中，擷取傢鄉倫敦的日常市井作為靈感，業務員、巴士司機的制服們在她手上都被解構重組，無論是色彩還是版型她都以自己的大膽與天馬行空地創想玩出瞭新的花樣。
▲Martine-Rose 的設計
Gosha Rubchinskiy
這是 2008 年由來自俄羅斯的鬼才設計師 Gosha Rubchinskiy 所創立的同名品牌。
Gosha Rubchinskiy 名聲大噪被我們所熟知是 2015 秋冬系列的主題是以八十年代中俄兩國之間的關系為背景，在設計上將國旗合並為 logo 、" 運動 " 二字的繁體中文與俄文則作為標志印花（現已成為某寶爆款）。
▲Gosha Rubchinskiy 2015 FW
這種充滿挑釁的時裝作品，正是時尚教母川久保玲所倍加推崇的。在前所未有毫無簽約的情況下，川久保玲簽下瞭這個特立獨行的 boy 。在今年的 Pitti Uomo 上 Gosha Rubchinskiy 在一間廢棄的辣椒醬工廠舉行瞭 2017 春夏大秀，設計師刻意融入許多意大利元素，為設計師擅長的運動單品，融入 Fila 、 Kappa 、 Sergio Tacchini 等意大利運動品牌 logo 。
▲Gosha Rubchinskiy 在 Pitti Uomo
同時，本季還刻意混搭寬大領口的西裝設計，並采用燈芯絨、絲絨、等材質，以搞怪、復古的特質，詮釋瞭一番 Officecore 的風格。在今年的秋冬更是將 office 的特質做到瞭最大化，制服襯衣的的獨特版型，配上帶有領帶夾的領帶，穿出瞭隨性的痞氣，寬松襯衣外套上瞭 oversized 的沖鋒衣。
Xander Zhou
在我國也有 officecore 踐行者的設計師，周翔宇。 Xander Zhou 也是他的同名品牌。開創 " Generasian " （亞洲新生代俱樂部）這個新穎的亞洲次文化場景，周翔宇成功地將亞裔設計師在世界時裝圈中的被認同度與能見度更提升。 2017 年秋冬系列他將科技感和東方元素同時融入正裝基調的服裝系列裡，金屬質感的風衣、功夫鞋、鬥篷等單品打造出具有未來感的制服風格。
▲Xander Zhou
寫到這兒，我們不禁感嘆時尚就是一個輪回，連 Anti-Fashion 都是輪回，顏色和圖案用得太多時，就會有人發聲黑白才是經典，剪裁技巧用得太多時，就會有人出來鼓勵極簡。 officecore 大發展之後的下一個 core 又會是什麼呢 ?
