最近聽瞭一個段子：
" 有幾個朋友吃厭瞭西餐日料，
決定嘗一嘗小眾輕奢的新疆菜，
於是他們約在瞭蘭州拉面。"
段子歸段子，
但我相信大多數人人生中吃的
第一塊新疆大盤雞就出自蘭州拉面師傅之手。
如果要問一個新疆人，
外地哪裡能吃到正宗的大盤雞？
他一定會搖搖頭，
然後毫不猶豫地指向沙灣的方向。
盡管在外被統稱為新疆大盤雞，
其實大盤雞在新疆自有一個江湖。
從烏魯木齊到伊犁、塔城、阿勒泰等地，
必須要經過沙灣。
以前路況不好，
從烏魯木齊到沙灣開車需要半天時間，
司機們在路上大多已是饑腸轆轆。
於是，312 國道旁的沙灣縣城路兩邊
就出現瞭專為過往司機開的小飯館。
傳說八十年代初，
一位長途汽車司機來到一傢
四川師傅開的小店吃飯，
隨口給張師傅說：
這句話提醒瞭張師傅，
於是在他的鐵鍋裡，
幹辣椒和青辣椒與雞肉同炒，
再配上土豆、寬面，
變幻出瞭如今享譽全國的大盤雞。
從此這隻雞不斷變化融合，
滿足著不同籍貫司機的味覺需求。
人的遷徙流轉，
成就瞭各種食材的香艷邂逅。
方如果是土生土長的沙灣人。
2009 年，
他通過對沙灣當地大盆雞店
以及大盤雞歷史和現狀的調研，
寫作出版瞭一本《大盤雞正傳》。
他說表面看來是為一道菜寫瞭一本書，
其實他是想通過大盆雞為一種文化立傳。
在《大盤雞正傳》中，
大盤雞的起源傳奇被具像化，
李士林是他認定的沙灣大盤雞第一人。
據他的調查，
大盤雞以前不叫大盤雞，
而是沙灣的農傢菜辣子炒雞。
當時李士林開瞭一傢路邊店，
主打辣子炒雞。
最初是用小盆子盛放，
客人吃瞭一盤不盡興，
還要再炒一盤。
久而久之就有顧客要求李士林
用大盤子一次性炒瞭端出來，
大盤於是風靡起來。
在方如果看來，
關於沙灣大盤雞的起源眾說紛紜，
但可以肯定的是，
大盤雞在沙灣絕對是最受歡迎的美食。
中午時分，
在被沙灣人叫做 " 上海灘 " 的吃雞一條街上，
各傢館子門前齊刷刷地拉出一溜八仙桌，
一公裡長的縣城主幹道上，
一公裡長的吃雞隊伍浩浩蕩蕩。
一位在新疆開過十幾年大車的司機說，
廚師隻看雞不看你，
就可以初步判斷這傢的大盤雞是正宗的瞭。
哪怕你衣著考究，珠光寶氣，
也比不上他們手裡擺弄的那隻雞光鮮。
真正的交流都在端上來的大盤雞裡，
隻有吃到嘴裡才明白，
美味無需多言。
正宗的沙灣大盤雞，
一定要用西戈壁鎮的土雞。
這種雞肉口感勁道，
經過反復翻炒肉質也不會變柴變老。
除開主角，
安集海的辣皮子，烏蘭烏蘇的大蔥，
和博爾通古鄉的土豆
也是不容篡改的配料。
這三種沙灣土生土長的食材，
和土雞一起，
翻炒出瞭最地道的大盤雞口味。
辣中帶甜的辣皮子，
是正宗大盤雞區別於市面大盤雞的認證符號。
土豆切塊，澆上雞湯，
放進高壓鍋裡壓熟。
土豆和雞塊結合後，
湯汁發生瞭奇妙的化學反應，
變得既濃鬱又清香。
《大盤雞正傳》裡這樣描寫：
與雞肉和土豆配合食用的，
是新疆的經典主食納仁面。
大而寬的面皮和大盆雞的大一拍即合 ,
香辣的雞湯與面條相互浸潤，酣暢淋漓。
這樣一盤大盤雞端上桌，
能讓人瞬間混亂五識。
在石河子大學念書的同學身上自帶歹勁。
石河子春秋季的天氣變化十分詭異，
上午過冬天，中午過夏天，
下午過春天，晚上就到瞭秋天。
頭頂永遠也落不下山的夕陽，
他們迎著西北帶沙的風潛行到公路上。
在他們看來，
最原教旨的大盤雞就要到公路上吃。
天氣熱的時候，
坐在店外的涼棚裡，
頭頂西部蒼茫天空，
周圍是一望無際的原野，
挨著黑漆漆的公路。
吃到汗流浹背的時候，
灌下一口冰涼的奪命大烏蘇，
就能聞得到晚上十一點才落山的陽光 ,
聽得見從塔裡木河吹來的風沙聲。
這種匪氣的感覺是城市裡大開空調的餐館
永遠也無法供應的體驗。
有位離疆出外謀生的年輕人說，
我們這些新疆孩子在外地，
正宗二字早已離我們遠去。
他們斷瞭在新疆以外的地方
吃到正宗大盤雞的念想的同時，
被蘭州拉面店包圍的我們，
選擇在新疆朋友鄙視的目光中
吞下一塊浸潤瞭大盤雞湯汁的馕，
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