黎巴嫩 聽起來垂涎欲滴的國傢 崇尚享樂主義
上世紀 60 年代，戰亂之前的貝魯特曾有過輝煌，是西方人口耳相傳的中東巴黎。除瞭幾個畸富的油國之外，黎巴嫩的人均所得為中東之冠。由 1975 年開始，長達 30 年的戰亂幾乎摧毀瞭貝魯特。過去十幾年局勢比較穩定，貝魯特擺脫瞭戰亂，慢慢恢復到上世紀 60 年代的樣貌，但它的鄰國以色列、敘利亞都是多事之地，動蕩也經常波及到黎巴嫩，以致這個美麗的國度不會輕易出現在旅人的行程當中。
貝魯特，沿著地中海釣魚的人。本文除署名外均為 葉孝忠 圖
雖然位於中東，但黎巴嫩基督徒人口比例很高，占瞭總人口的 4 成。總體而言，貝魯特人的生活也十分歐化。我到訪的時候正值齋月，但正午時分，餐館永遠人聲鼎沸。夜晚的貝魯特更是不肯輕易入眠，不少餐館過瞭晚 9 點才迎來大批人潮，一直營業至午夜時分。城市中著名的 Liza 餐廳，設計時尚而自信，完全有資格登上各種設計雜志的封面。女主人的創業路徑是：先在巴黎設點，然後再把分店開到傢鄉貝魯特來。
當代黎巴嫩菜的傑出代表 liza 餐廳
在貝魯特大街上，經常能看見豪跑，完全顛覆想象。臨靠地中海的貝魯特，陽光十分充足，海岸設有不少沙灘俱樂部，城中的俊男美女原來都聚集到這裡，躺在躺椅上曬太陽品嘗著雞尾酒，DJ 播放著目前歐美最流行的音樂，一時間我還以為自己正在 Ibiza 島呢。在局勢較為安穩的日子，貝魯特瘋狂的夜生活和地中海的陽光和蔚藍，吸引瞭不少歐洲人來這裡度假。當地人覺得自己更像是熱情奔放的地中海人，而不是拘謹保守的中東人。
不過，日常的喧鬧中依舊能感受到緊張的氣氛。由於市中心佈滿瞭政府辦公大樓，因此戒備頗為森嚴，到處設有站崗的兵士，以銳利的眼神註視著路人。市中心有不少現成的戰爭紀念碑，著名的假日酒店，早已經失去瞭所有的玻璃窗戶和趾高氣揚的遊客，鋼骨水泥到處是炮彈的痕跡，矗立在市中心，提醒著貝魯特人那些不堪回首的記憶。我忍不住拍瞭照片，就被士兵叫住，說這裡不能拍照，必須馬上把照片刪掉，但士兵的態度很友善。
佈滿炮彈痕跡的假日酒店
市中心的建築風格十分混搭凌亂，也正是這樣的風格提醒瞭一場場可怕的戰爭曾經在此輪番上演。各種造型設計新穎的公寓由廢墟中升起，向貝魯特人預示瞭一個可靠的未來，其中不少還是名傢的設計，比如赫爾佐格和德梅隆事務所設計的貝魯特陽臺（Beirut Terraces）是目前全市最貴的公寓，層層疊疊富有層次的樓房，風格十分前衛。一些仿古風格的樓房及街道，看起來太新，旨在復原這裡曾經有過的歐式地中海情調。然而廢墟依舊是廢墟，一口破墻裡有破爛的沙發，墻上掛著一傢人的生活照。
貝魯特陽臺（Beirut Terraces）
貝魯特人愛玩的性格，或許和多年來的戰亂有關。今朝有酒今朝醉，誰也不知道明天是否還會醒來，所以貝魯特的夜生活十分瘋狂，大傢玩得醉生夢死。最有名的一傢夜店名為 Bo18，設計呼應瞭貝魯特的當代歷史。夜店的選址就富有象征意義，這原是一個巴勒斯坦人的難民營。設計師把貝魯特人最不願意記得的歷史融入設計當中，位於底層的夜店象征墳墓，桌椅形似棺材，夜店屋頂能開啟，封閉時，鳥瞰的角度像是直升機降落坪，人們玩得最瘋狂的清晨時分，屋頂就會開啟，陽光落在等待著救贖的人們的身上。不少人形容 Bo18 為戰爭建築，Wallpaper 雜志還連續幾年將它選為全球最佳夜店。
貝魯特市中心有不少造型奇特的樓房
租瞭車，由當地司機帶著，我們開始沿著蔚藍的地中海海岸線走。司機竟然開來一輛開蓬跑車，把音樂來得震耳欲聾，就能掩蓋路上瘋狂的汽笛聲，當然也引來瞭不少人的註目眼光。
司機不止多次超速，還不斷超車。看我有點惶惶不安，司機才識趣的慢下來，但不一會就受不瞭其他車輛的超越，兇猛的踩著油門超車。或許速度給黎巴嫩人的刺激遠遠不及肆虐這個國傢多年的戰火。在炮火聲中長大的貝魯特人，還會怕些什麼？
黎巴嫩這個國傢全長隻有 200 公裡，由海岸線到內陸也不超過 50 公裡，不少著名的旅遊目的地都在貝魯特兩個小時內的車程裡，當日來回很方便。因此不少人以貝魯特作為據點，包車或坐公共汽車到周邊遊覽。
咖啡館裡的現場表演
在羅馬時代，黎巴嫩已經是東地中海的商貿重鎮，因此全國佈滿瞭羅馬時期的歷史遺址，到處都有斷柱殘壁的樂園。黎巴嫩北部有個著名的歷史遺址巴勒貝克（Baalbek），據說是中東地區保留得最為完好羅馬帝國的遺址。這一地區離敘利亞隻有十公裡，還是激進組織真主黨的基地，局勢一直不穩定，偶爾會發生綁架外國人的事件，不少國傢對此處也發出旅遊警告。但我在網上閱讀瞭不少旅行者的安全歷險，問瞭問酒店櫃臺，熱情的黎巴嫩女孩說：找個當地司機帶你，應該沒問題，於是隔天我就和酒店派來的司機阿裡一起上路。一路上有不少檢查站，但黎巴嫩士兵隻瞧瞭一眼，見我是遊客，也就放行通過。
貝魯特不少餐廳設有舒適的庭院
黎巴嫩安全嗎？這事我也說不準，局勢每天都在改變，前一天原本想去黎巴嫩的第二大城黎坡裡，結果車開到半途就得折返，路被封瞭，問司機發生瞭什麼事，司機輕描淡寫的說：前方發生激戰，似乎是平常事一樣。黎巴嫩司機開車十分瘋狂，經常把兩條車道當成三條來開， 超車超速是司機必須學會的技術，才能在路上馳騁。現在回想起，坐在黎巴嫩司機開的車上，算是我在黎巴嫩做過的最危險的事情。
巴勒貝克，也稱為太陽城。羅馬人建城後，就開始為天神們建造大量的神廟，過去，這裡曾經是著名的朝聖地，繁盛一時無兩。買瞭門票後，就有導遊在入口處拉客，問想不想聽古城兩千年多年的故事。我搖搖頭，自己走進瞭廢墟裡，眼前就是垮塌的斷墻裂柱。
巴勒貝克太陽城
現存的遺址范圍不算大，但這組由羅馬人建造的建築群，據說用瞭兩萬名奴隸來打造，保留得算是完好，其中的宙斯神廟現在隻剩下 6 根 23 米高直徑 2.3 米的巨大石柱（原本應該有 54 根），但由這六根大柱子和隨地散落的斷柱，可以想象出著兩千年前有過的雄偉。不遠的巴庫斯神廟，供奉著希臘酒神，經常被譽為最漂亮的羅馬時期建築，46 根巨大的柱子撐起如今已經坍塌的屋頂。站在這些 2000 歲的石柱前，依舊感到震撼。屋樑上的石雕紋路清晰，刻畫著各種故事情節，墻上還雕刻著葡萄和酒壺的圖案。
站在高聳的神廟上，眺望著整個遺址，繁華如煙。那些對旅人反復訴說的故事，往往肯定瞭古代人們的智慧，他們和時間對抗所付出的努力，並用最奢華的方式向永恒宣戰。當然在這場遊戲裡，人類永遠是輸傢。華美的廢墟，提醒著世人，喧鬧的繁華總會凋零，認清瞭這些，也就讀懂瞭廢墟，也讀懂瞭享樂的貝魯特城。
