" 花出的每一分錢，
都是在為想要的世界投票 "。
2018 年第一件吊詭的事情，就是嘻哈音樂在國內曇花一現的境遇，面對強勢的主流標準，他們想要逐漸融入大眾文化的目標，暫時遭受挫敗。盡管中國本土嘻哈仍然不成熟，但圍繞街頭文化而來的各種潮流產業，在過去的數年中，慢慢地接受著市場的考驗。很難說沒有瞭嘻哈音樂和街頭文化，所謂的潮牌還能否更好地繼續生存下去。
這個時間節點上，ELLEMEN 走訪瞭武漢、廈門、深圳三地六個 " 國潮 " 品牌。這三個城市代表瞭 " 國潮 " 在北上廣外最新興的勢力，在摸索中，逐漸形成瞭自己對 " 國潮 " 的理解和期待。
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"無論國潮怎麼樣，能賣貨是真的"
" 國潮 " 這個叫法什麼時間、從何叫起，就算行業中人也答不上來。" 近幾年吧。" 大傢說。" 國潮 " 就是中國的或國產的 " 潮牌 "，與歐美和日本的 " 潮牌 " 相對應。" 以前都管我們叫中國原創設計品牌。"Roaringwild 的創始人之一 Mimi 回憶說。
無論怎麼叫，能賣貨是真的。2017 年 " 雙十一 "，不少 " 國潮 " 品牌當天的營業額與往年相比都有瞭大幅提升，甚至翻番。有潮流媒體報道，四個處於發展階段的國內品牌在 " 雙十一 " 當天銷售額都遠超一百萬，達到瞭預期中的目標，總客單數量在 3000 單到 5000 單不等；而處於初始階段的品牌，當天營業額度也接近十萬元。
2016 年，阿裡巴巴評估 " 國潮 " 板塊線上成交量達到三億元以上（含品牌店鋪、代理商等），2017 年的 " 雙十一 " 無論成交額還是物流訂單數，都比前一年有瞭大幅增長，即使簡單地以物流提升比例來計算，2017 年 " 國潮 " 銷售額可能達到將近四億元的成交量。
雖然對優衣庫等一些大品牌來說，四億元還不到 " 雙十一 " 一天的線上成交額，但 " 國潮 " 剛剛起步幾年，名頭響亮的屈指可數，而且幾乎都是工作室規模，最大的能有二十多人，小的三五個人，盈利能力相當可觀。況且從增長速度來看，無疑是服裝業細分領域最好之一。
" 國潮 " 的走紅既符合瞭大趨勢，也借助瞭一些幸運的契機。年輕人的消費喜好越來越多元化，他們需要更有個性的產品，除瞭產品本身的功能和質量外，更看中產品背後的文化，相信 " 花出的每一分錢，都是在為想要的世界投票 "。
此外，這些 " 國潮 " 品牌一開始就根植於互聯網，利用新興的社交媒體打品牌、做宣傳，借助淘寶平臺以極低的運營成本賣貨。本來是沒有辦法的辦法，但幾年過去，社交媒體成為年輕人獲取訊息最重要的渠道，而網購成為瞭全民運動。
◼︎ 因綜藝節目大火的歌手 Gai
選秀綜藝節目《中國有嘻哈》的火爆也為這場浪潮推波助瀾，這些新時代的英雄人物和偶像，有些早就是 " 國潮 " 的消費者，這次借助節目和社交網絡，他們在穿衣上的選擇為更多年輕人所熟知。據稱，《中國有嘻哈》的團隊正在籌備新的綜藝節目《中國有街舞》，以街頭文化為核心的青年文化近年都會是中國的一個熱詞。
對於各個 " 國潮 " 品牌的創始人來說，從喜歡 " 美潮 "、" 日潮 " 開始，幾乎成瞭不可避免的道路。但如何將中國本土文化和街頭文化進行有機融合，中國潮牌除瞭可以質優價低，將來的目的是什麼，則是每一個想做好 " 國潮 " 的主理人一直在思考的。
" 國內很多潮牌是抄版上的 Nerd"
阿旁，2006 年創立 a.t Between
阿旁踩著滑板出現在大學路上，他把 a.t Between 的店鋪開在瞭這條頗有老閩南味道的街上，與幾傢設計感十足的小店同在一排騎樓的底層。
他一邊打開店鋪的防盜門一邊道歉，負責看管店鋪的店員今天生病，而他自己昨天剛從國外回來，時差還沒倒過來，所以店鋪當天停業一天，導致我們一度懷疑找錯瞭地方。
a.t Between 的店鋪更像展示主人愛好和收藏的地方：黑膠唱片、滑板、手辦、8 位電視遊戲機，當然還有該品牌的衣服，以及像買手店一樣，集合瞭其他一些與店鋪風格相符的國外小眾品牌。
◼︎ 模特是由阿旁玩樂隊的美國朋友友情出鏡。
你很難定義這樣一傢店鋪，正如阿旁不想將自己的品牌劃歸為 " 國潮 "。" 因為沒有潮牌的規模和資金，無法按季推出產品。什麼時候有靈感，或者覺得應該出新品瞭，就推出一些。" 阿旁說。a.t Between 核心成員隻有三個人，加上到店鋪幫忙的朋友，總共四五個人。
還好阿旁不靠服裝賺錢，他在廈門有自己的居酒屋，還打算在底特律開一傢。阿旁屬於廈門玩滑板的圈子，所以衣服的設計風格和功能都以滑板文化為基礎。他認為想做好一個走街頭文化的品牌，主理人自己最好是參與者，才知道真正出沒於街頭的那些年輕人需要什麼，比如佈料最好有彈性，方便運動，褲子旁邊的大褲兜除瞭裝飾，更是為瞭放塗鴉用的畫筆。
" 我覺得中國很多潮牌是抄版上的 Nerd，不是街頭文化的 Nerd。" 阿旁直言不諱。
蔡奕煥，2014 年創立 Eafin's
" 廈門潮牌的節奏比較慢，更像是按主理人的喜好做，而不是做生意。" 廈門新晉潮牌 Eafin's 的創始人蔡奕煥說，廈門的服裝產業鏈遠不如以廣州為首的珠三角地區發達，想做大規模很困難。
" 廣州本身服裝產業就很發達，除瞭潮牌還有很多別的國產品牌，在那種氛圍的刺激下，很容易做得更像是服裝公司，團隊可以達到二三十個人。而廈門這些品牌通常隻有幾個人，我們品牌加我隻有三個設計師，外加一個打版師。"
另外廈門的服裝生產力也跟不上，比較難找到上規模後還能保證品控的工廠，量一上去產品不合格的概率就會大大提高。近年出於成本的上漲和環保壓力，廈門本地的服裝工廠越來越少，而離開廈門生產，以 Eafin's 現有的規模和收入，又很難做到長期在外地工廠監控。
註重設計和品質，就成為 Eafin's 在現有狀態下的第一選擇。
◼︎拼接顏色和卡通畫是 Eafin's 的特色元素。
蔡奕煥明顯感覺到 " 國潮 " 的市場在變好，他們並沒有在推廣上做更多投入，找上門的顧客卻越來越多。" 現在做‘國潮’的這批人都是從喜愛‘美潮’、‘日潮’開始，但很多 1998、1999 年出生的小孩一開始就接觸的是‘國潮’。"
他認為 " 國潮 " 除瞭價格比較平易近人，還有自己的優勢：質量不輸於 " 美潮 "，甚至高於 " 美潮 "，樣式更新又比追求經典款的 " 日潮 " 快很多。Eafin's 一年要上新六十多款，每款生產 500 至 1000 件，賣完也不補貨。
這樣做雖然比較辛苦，但蔡奕煥覺得有挑戰。如果以後做大瞭，不排除會把舊款拿過來重新做，或者按照顧客的喜好設計一些緊跟潮流的爆款。不過目前他覺得還不錯，並沒有這種打算。既然廈門的工廠越來越少，他們首要的任務就是找到一傢合適的，進行長期磨合，先把衣服的品質提高上去，" 如果品質跟不上，這個潮流一定會過去。"
" 潮牌建立在亞文化之上，
我們沒有這些東西。"
吳威，2014 年創立 FMACM（左）
梁棟，2015 年創立 Attempt
FMACM 的創始人吳威和 Attempt 的創始人梁棟是湖北美院時裝系的同班同學，梁棟現在還叫吳威 " 班長 "。
吳威建議去湖北美院拍片。做學生的時候，他最喜歡去的地方是石膏像畫室，裡面的石膏像都是從原作上直接翻模的上等貨，外形準，線條流暢，隻有優秀的學生才被準許進入畫室習練。美院的學習經歷直接影響瞭吳威和梁棟的設計。
◼︎對經典美術圖像的再創作讓 FMACM 獨樹一幟。
吳威更多展現出在觀念上的想法和創意，他不太會盯著那些大牌又出瞭哪些款式，或者琢磨什麼是流行的時尚元素，他喜歡看社會新聞，參加藝術展，和藝術傢交流。吳威還會購買藝術品，尤其是年輕藝術傢創作的，他笑稱首先是因為便宜，不過很重要的是，他認為同時代藝術傢所表達的正是他在思考的東西。
在他的品牌中，可以看到對經典油畫的使用、對古代佛像的解構，以及抽象的詞匯標語。在網店的文案中，吳威歡迎大傢對設計猜測和解讀。
◼︎時裝化是梁棟近兩年來在設計上追求的方向。
梁棟更關註時尚新聞，新一季的設計更具形式感和層次，用他的話說，時裝感更強。他是班裡最先關註國外潮牌的，最初靠雜志，後來有瞭更方便的互聯網。梁棟並不避諱 " 國潮 " 受到 " 美潮 " 和 " 日潮 " 的影響，他覺得話語體系和遊戲規則本來就是人傢制定的，如果想借助這個概念，必須在這個體系之下。
梁棟現在傾向於把自己看作設計師品牌，" 潮牌是建立在亞文化之上的，滑板啊、街舞啊、嘻哈啊這些東西，我們本質上是沒有這些東西的。中國未來會有很多的設計師品牌。不過亞文化和主流文化的界限正在變得模糊，滿足瞭大傢對差異性的追求，亞文化是很能打動人的，因為它來自社會的不同階層，這種信息的交流和流通，讓我們變得更豐富。"
吳威已經把工作室搬到瞭杭州，這次碰巧回武漢辦事。人在異鄉，少瞭很多熟人之間的應酬，可以專心做衣服，而且長三角的服裝產業鏈更發達。
" 其實武漢的服裝生產資源也不錯，但基本都是跟政府掛鉤，接的是外貿大單，我們用不上。" 梁棟補充說，他在武漢花瞭很長時間培養瞭一傢小型制衣工廠，費瞭不少勁。
這種情況在將來可能有所改善，作為中部城市，武漢的轉型比沿海地區慢瞭一點，但仍然不可避免地受到人力成本上升、國際訂單向更廉價國傢轉移的影響，梁棟感覺到一些工廠正在醞釀轉型，開始接受小批量多款式的訂單。
身在長三角地區的吳威也有類似的體會，不同的是，未來他也許可以用上世界一流水平的生產線。最近朋友給他發來蘇州一傢工廠的照片，這傢工廠是 Y-3 的合作夥伴，正在考慮分出一條生產線接國內品牌的訂單，樣衣師和打版師可以共享，練習對多款式小批量的快速反應力。
" 未來出現超級爆款的情況會越來越少，反而是我們這種不斷推陳出新，體量小反應速度快的，會更符合趨勢。" 梁棟說。
" 中國的故事是不一樣的，
別人沒有我們這樣的生活方式。"
稻本，2008 年創立 Whosetrap
深圳機場或火車站最顯眼的廣告位，被各財大氣粗的手機公司占領，入夜走在南山區街頭，騰訊大樓點亮的招牌讓人無法對它視而不見。我們慕名去瞭華強北，發現自己被淹沒在瞭電子產品元器件的海洋中，芯片和線纜堆在櫃臺上，像農貿市場的蔬菜。
從離香港最近的那個地方，到科技公司紮堆，在深圳身份的變化中，誕生瞭當地兩傢註重服裝機能性、主打戶外和軍事風格的潮流品牌 Whosetrap 和 Roaringwild。
◼︎Whosetrap 主打的品牌特色是戶外機能性。
Whosetrap 的創始人稻本認為大概十年前，在從獲取潮流資訊方面，深圳因為離香港近，確實比內地其他地區有優勢。" 可以買到很多香港雜志，在潮流資訊這塊，感覺比現在‘有貨’之類的線上平臺更快 "。
香港在深圳留下的影響是顯而易見的，街頭文化在深圳的發展更早，這座城市對街頭文化也更包容。稻本和 Roaringwild 的創始團隊都是街頭文化的參與者，Roaringwild 的創始團隊來自深圳大學的一個街舞團體，稻本在 2000 年初上高中時就開始玩塗鴉，而且深圳市政府竟然允許他和朋友們在特定范圍內自由創作。
餅幹，2010 年創立 Roaringwild
相比大部分 " 國潮 " 品牌，Roaringwild 一開始便有瞭相當成熟的企業架構。六位創始人各有分工，除瞭餅幹和 Mimi，還有運營總監 CY、生產總監 Reika、產品銷售 PPC 和視覺設計 QIAO。和他們打交道也更像是面對服裝公司而非工作室，采訪之前，Mimi 特意要瞭采訪提綱。整個品牌現在擁有一支二十多人的團隊，是很多 " 國潮 " 品牌的好幾倍。
如果說品牌運營是深圳 " 國潮 " 的強項，缺乏地域文化算是他們的短板。這座由外來移民組建的年輕都市，沒有足夠的時間形成某種性格，或者值得深挖的歷史。和很多深圳的年輕人一樣，餅幹的目光一直是向外的，前些年他喜歡去香港逛街、看展覽，吸納一切可得的知識。但他覺得最近自己不想往外走瞭，覺得看夠瞭，那些殿堂級的潮牌隻代表過去，他不想停在過去，而是希望往前走。
◼︎Roaringwild 的設計具有非常強烈的未來感和科技感。
" 中國的故事是不一樣的，別人沒有我們這種制度，也沒有這樣的生活方式。" 餅幹希望開始講自己的故事。
Roaringwild 新一季的主題暫定為 " 新世紀中國特色馬克佈維奇 "，馬克佈維奇是一部荒誕電影的主人公，在電影中，人人都變成瞭馬克佈維奇。" 社會趨同化，小眾變成大眾，大眾變成小眾。我不會講得很深很尖銳，而是求同存異。" 也許這種不分地域、連接當下的態度，恰恰是深圳 " 國潮 " 的優勢所在。
