中國人有錢又愛買，為啥沒有本土奢侈品

這一季的上海時裝周已經結束瞭，相比四大時裝周，國內秀場上的品牌知名度差瞭，更多人好奇：為啥中國沒有像樣的奢侈大牌？

歷史原因

奢侈品之所以叫奢侈品一定是因為他稀缺且無可替代，而那些頂級奢侈品牌，都是經過瞭幾十上百年的經營積累。

西方機遇

現在的大牌奢侈品誕生的年代都差不多，都是趕上瞭時代變革的黃金期，創始人們獨特的眼光造就瞭幾百年的歷史。

路易威登，出生在阿爾卑斯附近小村裡，14 歲時在一傢包裹作坊當學徒；16 歲在著名行李箱工匠 Marechal 先生那裡做生產行李箱的工匠。

1837 年法國首條鐵路通車，1838 年一艘歐洲蒸汽輪船首度成功橫越大西洋；現代旅遊時代正式來臨，意料之中它們經營的行李箱店鋪訂單爆表；

1853 年，Louis Vuitton 成為拿破侖三世歐仁妮 ( Eugenie ) 皇後最信任的行李箱專傢，來自上流社會階層的客人隨即紛湧而至。

在積累瞭一定經驗和 " 粉絲 " 之後，第二年 Louis Vuitton 就成立瞭自己的品牌，這一賣就是幾百年。

Hermès 的創始人 Thierry Hermès 也是趕上瞭好時候，他本來是在德國萊茵河畔做馬鞍的，後來為瞭多方面發展選擇支線發展。

因為其之前主要客戶是騎士，很有錢的那種 ···· 所以他們也就更早的為貴族旅遊服務，以至於最開始 Hermès 客戶群逼格秒殺 Louis Vuitton。

雖然沒有像威登傢族抓住鐵路遊客，但是傢族第三代在 20 世紀初，汽車在有錢人中普及。因此也成功把 Hermès 推銷給瞭私傢車客戶。

總結的說，Hermes 和 Louis Vuitton 都趕上瞭時代變革的機會，依靠火車和汽車的普及，將自己的品牌塞入旅遊業發展的浪潮。

東方斷層

再回過頭來看國內，能在時間上與歐美媲美的工藝品制作者的也就隻有給皇室做東西的工匠傢族。

皇室所使用的的器皿，服飾都可以稱作是奢侈品。但是後期由於形式問題，這些工匠傢族被當做資本主義處理，品牌效應更是無處談起。

再者，中國的奢侈文化其實是斷裂的；

古人文學作品以及藝術繪畫充分描繪瞭當時奢侈和享樂之風，直到民國時代，還殘存著遺老遺少的奢華生活方式。

但是，中國的近代革命，讓皇傢、王室、貴族從幾千年的歷史舞臺中退出，中國奢侈品的消費需求——龐大的皇親國戚徹底地消失。

1949 年建國之後，一方面提倡勤儉節約，另一方面運動不斷，徹底砸爛瞭奢華和高雅之風，逐漸使高雅的富有階層消失。

之後隨著經濟體制改革和開放，富有階層出現，高雅也開始回歸，但兩者常常分離在兩個消費主體身上，即富而不貴，或是貴而不富。

再加上這一階段國人突然接觸到瞭很多國內沒有的東西，崇洋媚外的情節越發更加嚴重，中國奢侈品發展之路也就異常艱難。

西方主導

奢侈品是為瞭滿足上層的主流文化而存在的，想要有享譽世界的奢侈品牌，最重要是看自己的文化能不能成為世界主流。

而當今的世界上層主流文化，依舊是由西方的保守貴族所掌握，直白的說，奢侈品就是一個從西方主導的領域。

設計標準

大批國人追逐奢侈品，國內設計也以登向國際 T 臺為傲，這是經濟發展迅猛而文化又停滯不前帶來的後果。

物質的發展讓一部分人需要審美的迎合，西方奢侈品不乏設計精美者，富裕階層趨之若鶩，大量現實證明：我國早已不是文化輸出國。

有數據指出，在中國，服裝專業每年有 50% 的學生轉行，服裝企業卻在呼籲人才嚴重匱乏。但是每年出國讀設計的人數正在日益增加。

他們所接受的教育和設計風格主要還是比較西方式的（比如，馬蘭歌尼，聖馬丁等學校畢業），即便帶有中國傳統元素也多數作為輔助效果出現。

說到這裡，還是要提一下 " 脫亞入歐 " 的日本，上個世紀三宅一生、川久保玲這些設計師都曾到過歐洲學習。

並且提出的帶有東方審美的無結構主義在歐洲設計界也很有影響，這也對其之後的發展有瞭很大的幫助。

起步較早，有自己獨到的設計理念 + 被歐洲設計界賞識，這些都是他們成功的重要因素。

可見即便偶爾為瞭亞洲市場討好一下我們，但在奢侈品或者服裝設計領域，西方國傢一直占有著話語權。

運作差別

在國外，奢侈品大牌商業運作的背後一般都有像 LVMH 一樣的大集團的撐腰，專門為其量身定制商業化運作。

而國內，經歷過那些年艱難的鬥爭，百年品牌要麼是收歸國有，要麼是錯過瞭品牌上升的黃金時期。

最後隻能通過大幅提高售價強行加入奢侈品行列，但價格高並不意味著是奢侈品。

而美國就是個例外，雖然我們已將其列入西方的隊列，但很震驚是其幾乎沒有享譽世界的奢侈品牌。

因為美國在歐洲各國面前，永遠在文化上矮瞭很大一截，即使再富有也是 new money，而 new money 的文化是登不瞭大雅之堂的。

文化背景

由於國情不同，中西方的文化背景也差別很大，這對奢侈品的誕生，消費都有很大的影響。

西方文化提倡個人價值，任何品牌都能以自己的名字來命名並傳承下去；他們在乎的是個性態度和精致的設計。

而中國講究的是集體主義，與西方的價值觀完全相反，個人服從集體，一切都要以集體、國傢為重，做到老祖宗們傳下的節儉美德，等等 ····

所以中國人誰也不敢說崇尚奢侈品，從小我們就被教育，樸素才是美。女孩子喜歡買個奢侈品包包還被指責為太虛榮。

帶些珠寶首飾裝點自己還被人說是暴發戶土大款，直男所謂的 " 我還是喜歡素顏天然的女生 "

" 為什麼要追求外在美，多看點書學習一下不好嗎？"" 幾千塊錢幹點啥不好咋不知道孝敬爸媽呢 ··· " 等等思想都是與奢侈品的理念相抵觸的。

其實，在我國古代不乏許多風雅享樂之士，泡個茶要用什麼水都很有講究。其實奢侈品的本質就是這種 " 矯情的講究 "，而這與我們所提倡的美德相抵觸。

工藝差別

除去歷史和觀念原因，奢侈品本身上中西方的差距也非常之大。

匠人精神

中國在五年前就已經超越美國、日本、成為制造業第一大國，但中國制造的大部分產品都不是奢侈品的核心工藝。

Hermes，Chanel，Dior... 這些大牌的初期都是高品質來奠定基礎，然後有瞭自己特定的風格和設計，別傢無可替代的工藝，再到規模的擴大和廣為流傳。

中國的制造業缺失發達，但是匠人卻越來越少，國內，南方無錫廣州之類的廠商都還是比較單純的批量制作流水線，是沒有什麼技術含量的基礎工作。

而歐洲手工作坊並不是這樣，他們也知道機械化制作會大大降低成本，但他們依然堅持手工藝制作，並且以此為榮。

而歐洲的小作坊，比如 Salvatore Ferragamo。早於 1920 年代，每款鞋式就有近 50 個尺碼。每雙菲拉格慕鞋履都需 10 天制作時間，其 5 天用於制作鞋楦。

整個制作共有 134 道工序，由專業人員參與並指導，建模、皮革切割及鞋面安裝，特別是最後縫合整飾等程序仍堅持采用純手工制作。

而這些是其他品牌無法學走的核心競爭力，顯然在中國品牌身上是缺乏的。

原創設計

原創設計對國內服飾這一行業來說是件更難的事，因為這要求你滿足各方面的條件：既要有對時尚未來走向的敏感，又要有領跑時尚態度的野心。

在國內更重要的是，要舍棄 " 捷徑 " 的誘惑，我有太多文章寫過山寨寫過假貨，但大部分網友（代表著大部分國人）的態度竟然是隻要好看，真假並不重要。

這無疑就是對原創設計師的一種沖擊，山寨一下大牌多麼容易，接受度多麼高，哪個工廠哪個公司還會接受新晉的設計師的三流設計？

而真正的品牌衣服，原創設計成本導致他們無論如何都不會這麼便宜的。這就是山寨大國出不瞭奢侈品的原因啊！

金主支持

原創設計和保護原創設計在這一行業是個難事，所以，一些走時尚行業的金主大佬們就開始行動瞭。

奢侈品集團 LVMH

首先要提到的是旗下擁有 Lovis Vuitton、Givenchy、Loewe 等大牌的 LVMH 集團，為瞭鼓勵原創設計師們，從 2014 年開始每年都會辦一次設計師大賽（LVMH Prize）

憑借著豪華的設計師評審陣容和讓人垂涎的 30 萬歐元的獎勵，LVMH Prize 吸引瞭不少人前來參加。

這一次評委團隊由 J.W. Anderson（Loewe）、Maria Grazia Chiuri（Dior）、Nicolas Ghesquiere（Louis Vuitton）、Karl Lagerfeld（Fendi）、Humberto Leon & Carol Lim（Kenzo）與 Phoebe Philo（Celine）七位赫赫有名的時裝設計師及 Delphine Arnault、Jean-Paul Claverie 與 Pierre-Yves Roussel 三位集團高層組成。

這陣容如果不去秀一把才華反而隱藏在內心深處，也算是有點小可惜瞭。