今年九月，法國旗下擁有 LV，Dior，Gucci 等品牌的 LVHM 和 Kering 兩大奢侈集團，承諾停止使用過瘦模特和未成年模特。（金融時報）
實際上，早在上個世紀，一線奢侈品開始盛行的年代，來自法國和意大利的設計師們對平胸就情有獨鐘，他們認為波霸是不時尚的，甚至不入流。時尚界太後 Gabrielle Chanel 就不喜歡大胸，找的模特都是平胸。
來看看你的 size 在歐美是哪個級別的：
歷史上的大小胸文化
多瘦才能被稱為“過瘦”模特？
法國這兩大集團說瞭，以後隻允許尺碼 34 號以上的女模特進行走秀，在美國就是 0－2 號，英國 6 號，而中國就是 XS。
時尚圈有一句話叫“大胸都是嫩模，小胸才是超模”。很多文章都討論過，為什麼 T 臺上大多數國際超模都是平胸，而且穿起衣服來巨好看。
為瞭瞭解這種觀點是如何產生的，有必要簡單回顧一下歐洲服裝設計發展史。
在歐洲，貴族階層被認為是走在時尚最前沿的，貴族服飾對時尚界藝術圈的影響至今存在印記。歐洲貴族服飾發展歷史經歷瞭一個漫長的過程：
中世紀服飾（公元 476- 公元 1453）：拜占庭服飾
在西洋服裝史上，拜占庭服裝以“奢華時代”著稱，貴族不惜在裝飾上使用豪華的織物和寶石黃金，而普通的勞動階層的服裝樣式相當簡單，沒有任何裝飾。
拜占庭服裝是和其三種異質文化相融合的特殊性相聯系的，希臘羅馬的古典風格，東方文明的神秘色彩、宗教文化的禁欲精神在服裝中得以體現。
拜占庭發達的染織業，帶來瞭華美的風氣，中國絲綢輸入後，6 世紀時居士廷（justinian）創立瞭絲綢工業，從而產生瞭珍貴華美繡著花紋的絲織品，這更加增添紡織品的絢麗色彩，出現瞭服飾衣料豐瞻華美、幾近奢華的特點。
當代時裝也常常運用拜占庭元素進行設計，其中最擅長使用拜占庭風格的就是 Dolce&Gabbana。
受到宗教因素的影響，這一時期的女性服飾比較具有沉重感，不太突出女性曲線美。
照片提供：Luke Leitch
Dolce&Gabbana 對拜占庭元素運用的爐火純青，幾乎在每一季秀場上都可以看到金碧輝煌身影，這也是名媛所鐘愛的“皇室風格，貴族氣質”
圖片來源：Blue maize
文藝復興時期服飾（公元 14－17 世紀）
文藝復興的文化背景使得服飾設計開始註重女性自身的線條美感，人們開始反對宗教對人性的束縛，崇尚自由意志的解放，這一時期的服飾開始展現女性的曼妙身姿，例如領口開很大，袒露出胸口，束腰，緊身胸衣在 16 世紀是非常流行的。
文藝復興時期流行的大領口胸衣
這種女性的服飾由上半身坦胸的禮服、緊身胸衣以及誇張臀部的裙子組成，到瞭洛可可時期這種風潮達到頂峰。但是這種服飾給女性的身體造成瞭巨大的壓力和不適，長期穿束胸衣會導致內臟移位或骨骼變形。
啟蒙時期服飾（公元 17-18 世紀）：以洛可可服飾為例
洛可可時期是一個肉體享樂的時代，最有品味的女性穿著是“既暴露又優雅”。典型的設計元素有華麗的花邊，精致的褶皺，誇張的裙撐等，並喜歡加上花朵的元素，用料柔軟，給人一種溫柔華貴嬌媚細膩的女性美感。
洛可可女裝放棄瞭西班牙幾何形狀的嚴謹，可是保留瞭寬大的髖部和緊身的胸衣。
《絕代艷後》劇照，該影片獲得第 79 屆奧斯卡金像獎 - 奧斯卡獎 - 最佳服裝設計獎，獲獎者是意大利著名服裝設計師 Milena Canonero
工業革命時期服飾（公元 19-20 世紀）：以新藝術思潮時期服飾為例
這一時期的女性服飾受到新藝術運動思潮的影響，著重體現曲線美，因此這一時期也被稱為“ S ”時代，而服裝在結構設計上也更加簡潔而樸素。
圖片來源 cocoleo 新藝術時期的服飾品
直到第一次世界大戰時期，由於廣大的女性也需要投入到戰爭之中，走入工廠和企業像男性一樣參與工作，所以更加男性化的女性服裝設計出現瞭，這也就意味著，崇尚“大胸”的時代已經暫告段落。就是在這個時期，模特職業化正式興起，貧乳模特成為模特界的寵兒。
與此同時，女性渴望掙脫枷鎖，激進的女權主義者們在倡導思想解放，爭取平權的同時也成為中性服飾的倡導者，一些設計師們成為推動中性服裝潮流的中堅力量，例如 Chanel，Pierre Cardin 等服裝品牌就大量運用瞭中性元素。
時尚界的貧乳 IP——Chanel
我們熟悉的世界頂級奢侈品香奈兒就是其中最典型的喜歡用貧乳模特來演繹服飾的品牌。香奈兒女士的服裝設計靈感很多都是來源於男裝，因此也造就瞭香奈兒服飾簡約，幹練，大氣的風格，為瞭突出這樣的時尚理念，香奈兒在選擇模特的時候也盡量使用缺乏明顯第二性征的貧乳模特。
香奈兒禦用模特：史蒂娜 - 坦娜特（Stella Tennant）
Stella Tennant 是一位老牌英國超模，1970 年出生於蘇格蘭，現年已經 47 歲。在上世紀 90 年代，她是時尚界最當紅的超模之一，她以一百萬英鎊的天價簽約費成為 Chanel 專屬模特，被老佛爺譽為比 Claudia Schiffer 更貼合現代的時尚潮流 icon。
香奈兒對 Stella 的鐘愛來源於她一張異常中性而冷漠的臉（沒錯，這個世界一直都是看臉的），她的“性冷風”開創瞭模特界“面無表情”拍大片的先河，給人一種高貴冷漠的貴族氣質，然而事實上，Stella 確實是一個標準的貴族後裔，她的外祖父是一名公爵。
而在中國，最適合香奈兒的女明星是周迅。
2011 年，香奈兒正式邀請周迅成為中國形象大使
周迅身著香奈兒服侍
人們喜歡稱周迅為周公子，是《龍門飛甲》裡周迅飾演的凌雁秋，一襲瀟灑的男裝扮相也讓她獲得瞭周公子的戲稱。她坦言很喜歡這個稱呼。事實上，周公子這個稱呼也很符合周迅的氣質。
僅僅八十斤左右的周迅也是貧乳美女的典型代表，身材嬌小而氣場強大，給觀眾一貫的感受就是簡潔隨性，有幾分男孩子的心寬與大氣。這種女演員中獨特的簡潔氣質與強大的氣場與 Chanel 簡約幹練的時尚理念不謀而合。因此有人稱周公子是中國最適合香奈兒的女明星。
海洛因時尚：病態而瘋狂的貧乳審美
到瞭在 20 世紀，女人完美身段的規范像一個鐘擺相同，在胖和瘦、曲線與直線之間來回搖晃，所以你可以看到 50 年代以身材性感著稱的瑪麗蓮 • 夢露和伊麗莎白 • 泰特，然而到瞭 60 年代，時尚圈又出現瞭一個崇尚貧乳模特的階段。
1960 年代搖滾樂興盛，與之同臺唱戲的是嬉皮士、垮掉派加上後來的朋克，他們多多少少都有癮君子的氣質，它是專門跟主流社會對著幹的：主流要求清醒，我就要沉醉，主流講究健康，我就要病態，主流要人們守規矩，我就偏要反其道而行。主流的東西都代表官方的價值觀，對於需要發泄欲望、同時又有健康可供揮霍的年輕人來說，簡直就是枷鎖。
到瞭 90 年代，一種叫“海洛因時尚”的流行趨勢掀起瞭一股簡約主義和病態美學的風潮。一位叫凱特 · 摩絲（Kate Moss）的超模，身高隻有 1 米 64，她瘦骨嶙峋的平板身形迅速被人效仿，女性身材走向瞭“以瘦為美”的時代。
“海洛因時尚（Heroin Chic）”是上世紀九十年代中期開始流行的一種風格說法，“超級名模引領的海洛因式的病態外貌，難分性別的身材，憔悴而空洞的眼神是這一時期時裝展臺上的主要潮流。”
這種“病態”的審美文化與當時美國的社會環境有很大的關系，90 年代戰亂帶來的社會不安定，人民尤其是年輕人產生一系列消極的情緒，加之毒品的價格下降，艾滋病的比例也上升，青年一批人追求一種自我放縱的頹廢之美，一種痞子氣十足的癮君子的焦慮之感。
美國《哥倫比亞時報》1996 年 3 月的一項調查顯示，1991-1995 年之間，美國 20-30 歲的青年人的吸毒者人數增加瞭 89%，從占人口總數 0.44% 升到瞭 0.8%。調查顯示，出現這種現象是因為美國青年成長的環境日益惡化。
這一代青年熱人出生於經濟債務危機，失業率增加，種族關系緊張以及其中有 40% 的人傢庭破碎這樣惡劣的社會環境之中。
凱特 · 摩絲 Kate Moss
凱特 · 摩絲 Kate Moss
Kate Moss 是模特界的傳奇，她曾在 LV 秀場上一邊吸煙一邊走 T 臺，作為貧乳模特的她有一種特殊的性感氣質，這種氣質來源於她的桀驁不馴和乖張叛逆。正因為這種獨特的時尚 icon，使她成為風靡模特界 20 年的寵兒。
金 Jaime King
金，1979 年 4 月 23 日出生於內佈拉斯加州奧馬哈，在從事她生涯第一份模特工作時，金接觸到海洛因，因此染上毒癮，而使她 14 歲至 19 歲的生命都籠罩在毒品之下。
1999 年，Gisele Bundchen 登上 Vogue 雜志封面
到瞭 1999 年，Gisele Bundchen 登上 Vogue 雜志的封面，宣告外形健康、氣質優雅的性感模特重新回歸，至此，海洛因時尚被 Jaime King 這位傳奇超模終結，一個新的模特時代開啟瞭。
但是到瞭 2010 年左右，Cara Delevingne 的走紅讓海洛因時尚再次復蘇。
卡拉 · 迪瓦伊 Cara Delevingne
其實模特的胸的大小是可以隨造型而變的，有一些服裝設計顯得胸小，有的設計可以襯托胸大，所以對於模特的胸圍，很大一部分控制權是在設計師和造型師的手裡。
而高級時裝設計師更偏愛選擇胸比較小的模特，一方面是為瞭不把觀眾的視線從衣服本身轉移到模特的身材上，另一方面貧乳也被認為是一種逐漸削弱物欲轉而追求概念和精神的極簡主義審美。
王者榮耀更新前後對比
對瞭，據說王者榮耀更新後，不但衣服的佈料多瞭，而且胸圍還縮水瞭。這個可不是時尚圈所掌控的。
