揭秘 | Vetements、巴黎世傢大火，原來都是因為這個男人！
要說時裝設計師中的佼佼者，你可能會想到可可香奈兒（Coco Chanel）、老佛爺（Karl Lagerfeld），但今天我要給大傢來講一位低調到絕跡卻又給時尚界帶來無數沖擊的一位鬼才 Martin Margiela ——下圖開心到模糊的這一位。
從來拒絕在公開場合拍照，秀場最後的設計師謝幕他也從來不會出現，即使是在 Karl Lagefled、Valentino、John Galliano 等設計師都參加的世紀大合照，他也沒有現身，據說左下角的空位就是留給他的。
唯一一次讓大眾見識他的真容還是被偷拍 ... 說實話這顏值在設計師圈怎麼也能排上前三！
Martin Margiela，服裝設計師，1957 年出生於比利時，1979 年畢業於 Royal Academy of Fine Arts Antwerp（安特衛普皇傢藝術學院），1980 至 1985 年期間，以自由設計師為生；1985 至 1987 年間，擔任設計師 Jean Paul Gaultier 助手；1988 年，推出以自己名字命名的 Maison Martin Margiela；1997 年，出任老牌奢侈品品牌愛馬仕 ( Hermes ) 女裝設計總監；2009 年離開 Maison Martin Margiela。
設計實力超強又畢業於著名的安特衛普皇傢藝術學院，很多人對 Margiela 都有一個誤解，以為他是屬於安特衛普六君子（Antwerp Six）之一，其實不然，他隻是六君子之一 Marina Yee 的男票 ...
左起：Marina Yee, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene
安特衛普六君子（Antwerp Six）：是指上世紀 80 年代初在歐洲時尚界崛起的六位比利時設計師的總稱。
1988 年創立自己個人品牌 Maison Martin Margiela（MMM），2015 年更名為 Maison Margiela，Margiela 好像一直都有一套自己的服裝解構設計哲學，而且好像尤其迷戀白色，比如初期商標就隻是一片純白的佈料。
不過後期是有加上各個系列名。
Maison Martin Margiela 部分主要系列：
0 = Artisanal Couture 手工男女裝
1 = Women RTW 女性時裝系列
3 = Fragrance 香水系列
4 = Women Replica 最具結構性的女裝
6 = Women Diffusion Line / MM6 女裝的休閑系列
8 = Eyewear 太陽鏡系列
10 = Men RTW 男性時裝系列
11 = Accessories 所有飾品配件系列
12 = Fine Jewelry 珠寶系列
13 = Objects and Publications 絕對的白色收藏品以及出版刊物系列
14 = Men Replica 有結構的男性定制服系列
15 = Catalog Mail Order 3 Suisses Collaboration Line 郵購系列
22 = Footwear 鞋履系列
所有 MMM 時裝屋的工作服也都是實驗室設計概念的白大褂。
MMM 店鋪的裝修風格也都是一水的白色。
1989 年辦瞭品牌的第一場秀，從那時候開始我們就可以看出 Margiela 是一個多特立獨行的人。模特腳底沾著紅色液體，走在鋪著白色棉佈的 T 臺上，每一步都留下如鮮血般的印記。
這場秀上出現瞭兩樣幾乎算是創世紀的設計，圓肩西裝以及靈感來源於日本木屐襪的 Tabi shoes。
首次推出的蒙面 style，雖然第一眼看確實有點詭異。
( MAISON MARTIN MARGIELA 1989 Spring Ready-to-Wear Collection )
但好像總有一種魔力，越看越上癮，尤其 2009 春夏秀場回歸的蒙面 style，與服裝設計配合起來更是美出新高度。
( MAISON MARTIN MARGIELA 2009 Spring Ready-to-Wear Collection )
後來在 2013 年侃爺（Kanye West）演唱會巡演時，就邀請瞭當時已經離開 MMM 的 Margiela 來做總造型設計，其中就大量運用瞭蒙面造型。
每一樣設計華麗精致到讓人挪不開眼！雖然我也很好奇侃爺 rap 時會不會磕到嘴 ...
除瞭蒙面造型之外 , 還有各種遮臉法，比如塗墨。
又或者用發型遮。
不過最有知名度的應該是這種類似被馬克筆人為二次塗抹式的遮法，莫名有種超現實感。
要說 Margiela 最具歷史性意義的一場秀，那一定是在巴黎荒涼郊區舉辦的這一場 1990 春夏秀。
辦秀場地原本是當地孩童的一片遊樂場地，Margiela 為瞭尊重孩子們的選擇還特意和品牌聯合創辦人 Jenny Meirens 還帶著當地孩子們一起遊玩，希望他們能答應將場地借給他們幾天。
當時秀場的邀請函也全部都是出自孩子們之手。
現場沒有座位安排，先到先得，當天的電力需要挨傢挨戶請求當地居民從他們傢拉電線才得以維持。
一切服裝 Margiela 都會一一詢問模特們的意見，因為他希望所有人是真心喜歡一套衣服去完成這一場秀。
當時的觀眾當中還有一位學生因為這場秀改變的自己人生規劃，放棄瞭自己所學的工業設計轉而專攻服裝設計，他就是 Raf Simons。
據他回憶 " 眼前的一切都讓我覺得非常震驚，然後，我居然留下瞭眼淚，這讓我覺得很尷尬，但我環顧瞭四周，發現居然有一半的人都在哭泣 " 。
現場其實因為玩耍的孩童們有點混亂，甚至後來，模特的男友將玩耍的孩子們抱上她們的肩頭。
雖然說現在幾乎沒有人會懷疑 Margiela 的設計，但是這場可謂石破天驚的秀結束之後，當時有許多評論傢對他和他的作品都唾之以鼻，媒體評價也並不是非常正面。直到後期才慢慢被大傢所接受甚至推崇。
除此之外 Margiela 還有許許多多秀場創意讓人驚嘆。
1992 春夏秀場選址在巴黎的一個早已廢棄的聖馬丁地鐵站裡面，秀場的特色裝飾在於一千六百多根白色蠟燭。
模特們手上或者身體上被塗上各種圖案作為裝飾。
1998 春夏秀場獨特的衣架展示方式，更是讓許多人大跌眼鏡。
所有服裝都被一維化，許多人看到的時候都非常驚訝而又又許多疑問這種平面式的服裝，穿上身體會是什麼樣的感覺？
繼衣架秀之後，1998 秋冬秀假人模特的服裝發佈形式也刷新瞭許多人的三觀。
2006 春夏秀別開生面的 " 地下施工現場 " 秀也再次讓人不禁訝異於 Margiela 的各種奇思妙想。
順便感嘆一下，作為 Margiela 的工作人員也真是不容易，所有模特都是由他們手動推著展示服裝 ...
要說 Martin Margiela 的設計，我想一定不會有人敢有微詞，就算過瞭這麼多年，再去回看他所帶給我們的作品，依然會讓人不禁驚嘆。
1. Oversize 浪潮
現在風行的 boyfriend style，不知道有多少人迷戀上瞭這種 oversize 浪潮。
而這種風正是 Margiela 設計中最具特色設計之一。
( MAISON MARTIN MARGIELA 2000 Fall Ready-to-Wear Collection )
女人穿西裝這件事情自從 Yves Saint Laurent 在 1966 年設計出 Le Smoking（吸煙裝）之後，就鮮有出現過讓人耳目一新的設計，直到又被 Margiela 撿起來再造。
( MAISON MARTIN MARGIELA 1995 Spring Ready-to-Wear Collection )
吸煙裝主要特征是修身，而 Margiela 設計女款西裝的主旨是 oversize，尤其是 2001 春夏秀的這一場秀更是將這一特征發揮到極致。
( MAISON MARTIN MARGIELA 2001 Spring Ready-to-Wear Collection )
雖然說這個設計當年沒有非常火，但近兩年，這種 oversize 西裝又被各種潮人們爭相上身。
再來給大傢看一組與 Vetements 有趣的對比圖。
左：Vetements 2015 S/S
右：Maison Martin Margiela 2000 S/S
是不是傻傻分不清楚。
另外真正讓這種 oversize 西裝火起來的推手卻是 Balenciaga。
( BALENCIAGA 2017 Spring Ready-to-Wear Collection )
2. 材質打破常規
之所以稱 Margiela 為鬼才，就是因為他的設計從來都會讓一般人難以理解，比如對服裝材質的無限想象。
就像現在還躺在博物館的撲克和碎瓷片材質的馬甲。
還曾經用過設計師們打板用的樣板衣材質，就連用來制作設計師假模特的用料都沒被他放過。
從 1989 年那場震驚時尚圈的大秀看來，近期大火 PVC 材質貌似就已經被他用過瞭。
而現在更加多樣化，從鞋子。
到包包，PVC 材質都十分受歡迎！
3. Margiela 式解構手法
將各種服飾類成品拆解，再通過自己獨有的創意組合在一起。這個特性應該是最廣為人知的設計作風。
早在 1991 年他就做過一件將許多襪子拆解然後拼接起來的上衣。
之後更是有各種新奇的做法，由此許多人也就給他冠以 " 解構怪才 " 的稱號。
( MAISON MARTIN MARJIELA 1999 Spring Ready-to-Wear Collection )
不同材質的面料碰撞，不對稱設計等等，各種組合法幾乎都被他玩瞭個遍。
( MAISON MARTIN MARJIELA 1997 Fall Ready-to-Wear Collection )
這種極具破環性又極具創意性的做法不知道影響瞭多少人，直至現在，這些解構手法也被許多人所追崇。
而且又有一個驚人的發現 ...
左：Maison Martin Margiela 1999 Spring
右：Vetements 2017 Spring
嗯 ... 這麼看下來，Balenciaga 和 Vetements 與 MMM 的撞衫事件有點多 ...
眾所周知，這兩傢的創意總監都是 Demna Gvasalia，他曾在 MMM 幕後工作 8 年之久。
和 Margiela 共事的 Agnes Barret 還曾將 Demna 形容為 Margiela 的 "spiritual son" 。
Demna 剛創立個人品牌 Vetements 時的第一場秀，超長袖風讓他一炮而紅。
( VETEMENTS 2015 Spring Ready-to-Wear Collection )
各路明星便一發不可收拾地愛上瞭這種 style，沒有最長，隻有更長 ...
宋茜 / Angelababy
而這種設計實際上早在 MMM 1993 春夏秀就出現過。
自 90 年代以後，畢竟無論是已經功成名就的設計大咖，還是初出茅廬的設計師，受到 Margiela 影響的設計師數不勝數 ...
現在風行的襪靴、方肩、裙褲疊穿等等，許多潮流元素其實都是 Margiela 在十幾二十幾年前就已經做過的設計。
雖然 Martin Margiela 一直隻是做為一名低調的幕後工作者，但小編還是希望大傢在追求潮流的同時，也不要忘記這位大神級設計師的存在哦 ~
