今天想跟你聊一個奢侈品。為什麼要聊它，除瞭那些漂亮的圖片以外，有些關於個人成長的故事也許你也有共鳴。
奢侈品其實是個深刻又膚淺的事物。再沒有其他東西能像奢侈品這樣將難以調和的事物合二為一瞭。它充滿迷人的復雜性，以藝術與哲思出生，卻經常落在凡夫俗子的手裡。它的美沒有門檻，隻要你給出價碼。
而 Prada&MiuMiu ，大概是這裡面比較桀驁難馴的那一類。
不間斷的爆款
奢侈品巨頭之間的競爭搏殺到瞭今天，是否能有撬動普羅大眾欲望的爆款，成瞭衡量品牌熱度和能量的一種途徑。Prada&Miu Miu 沒有落下——先看看 Miu Miu:
到現在還持續吸引人種草的芭蕾舞鞋：
大眼睛的珍珠鞋：
皮草：
相比於 " 奢華感 " 的陳詞濫調，MiuMiu 的皮草更像是對夢幻的表達。這些冰淇淋色的運用非常好看。出於環保，Miu Miu 的大皮草盡量不用真的動物毛皮。
而 Prada 這幾季最吸引人的單品，還是包~
很多人把 miumiu 叫做 Prada 的年輕副線。其實 " 年不年輕 " 並不能簡單地劃分這兩個牌子。有一個共同點是確定的：作為同一種設計理念的兩種表達，兩個品牌擁有共同的發展環境、離經叛道的中產階級精神。
如果說 Prada 像是文藝的上流社會女知識分子，喜歡蒙德裡安，喜歡表現主義畫派，愛看電影。
↑ 在蒙德裡安畫中獲取靈感的 Prada Fall 2011
在 Prada Fall 2015 RTW 中 ，設計師在粉嫩的色彩中註入諷刺與戲謔，塑造瞭一個吃著冰淇淋的強悍貴婦
那 MiuMiu 就是伍爾夫筆下的充滿奇思妙想的貴婦人的小女兒，她會更壞一點，有點洛麗塔。她不是那麼尊崇文藝氣息，有自己的小心思，她是品牌主理人 & 設計師繆西婭 · 普拉達的另一個自我：反抗常規。
Miu Miu Spring 2017 RTW 中，帶著塑料片頭出門野遊的沙灘 girl
在 Miu Miu Fall 2013 RTW 中，Miu Miu 又變成瞭乖張的壞女孩
至於風格，從根本上講，Prada&Miu Miu 的風格，就是繆西婭 · 普拉達（Miuccia Prada）本人。
繆西婭 · 普拉達是什麼人？作為創始人的孫女，她並不僅僅是簡單的繼承人角色。
她被一向犀利的時尚評論傢門奉為 "我們所有人的精神領袖"。
一種「粉紅色」的叛逆精神
她與那類 " 低眉順眼，隨時願意付出的陳腐女性 " 有著天壤之別。
十五歲時，她明確反對母親用那種死板的教會學校校服風格的裙子打扮她。
她回憶起少女時代的不公，" 母親的穿著比我時髦很多。但基本風格還是相當保守的，她從不穿任何輕佻的衣服。而我卻夢想著那些時髦而輕佻的時裝，我總想，等我長大瞭，所有衣服都要買粉紅色的。"
在她高中的時候，穿上尼龍長褲，是女孩子們渴望成熟的第一個主要表現。但繆西婭除外，她要穿短裙。而在普拉達的傢裡，短裙是一個禁忌。所以，每次外出，她總是身帶縫衣針，走到樓梯之後，再把裙子改短。
她反叛那種對於 " 應該如何 " 的束縛，卻也不願意失去作為女人的那點樂趣。
然而，過去的她是一名持有政治學學歷的狂熱共產主義分子。
挽救瞭一個半死不活的品牌的
共產黨員
這個牌子最早由繆西婭的祖父 1913 年在米蘭創立的。一開始它隻是個高端皮具公司，賣很貴很貴很貴，服務於上流社會。
奢侈品是當之無愧的上流社會身份標識——在 30 年代，有個警察拒絕逮捕一位女權主義煽動分子，隻因她穿著 Molyneux 的定制服。
然而，當時傢族產業很快因為創意力不足而在市場上漸漸失去聲音。
那個時候有想法的年輕人都對政治充滿熱情，她也不例外。在記者 Ingrid Sischy 對她的采訪中，她袒露，" 我成長於 60 年代，那個時候到處都在談論女權主義，我想嘗試一切事情——除瞭時尚。" 但最終，她沒有逃走。
這個曾經高喊 " 團結起來，人民必勝 " 的革命者說，我想我最終還是鐘愛時尚的。就像是繞瞭一圈，回到瞭原點——畢竟，她每次參加遊行，都沒脫下她熱愛的那些高級時裝。
穿得 " 醜醜 " 的主理人
不像那些唯美或者有著鮮明精神性的品牌，從貧民、囚犯、清教徒，垃圾搖滾，再到今天的怪怪的小資小姐，這個品牌有一種不符合常規的審美標準和錯位。
在她本人的日常著裝裡，這種古怪被放大：
早期大傢對她的著裝品味有點接受無能。" 她有一件橙色的塑料褶群，這樣的衣服穿在一位五十歲女性的身上，確實有些驚人 ...... 更不要說那些櫻桃紅皮涼鞋、彩色寶石大耳環......" 澳大利亞芭莎雜志如是說。
在很長一個時期內，即使在結婚之後，她似乎永遠都是一副女學生的打扮：長裙、厚襪搭華履（現在這是 Prada&Miu Miu 的經典搭配）。一般人不會這麼穿，她以一種非資產階級的古典風格，與時尚準則保持著遙遠的距離。
上述看起來那麼過時的元素，確實是 Prada 和 Miu Miu 的靈魂。
很快，當評論界對她的黃綠色、木珠、平底鞋習以為常並表現出喜愛，調轉風評時，她驚訝得目瞪口呆。
對她來說，不管她怎麼打扮，都是因為她喜歡，就如同她在二、三十年前就喜歡這種裝束瞭。
普拉達的傳記作者帕拉齊尼認為，繆西婭的性感，是與潮流毫不相關的，那是一種有關 " 狗 " 的象征性表現手法。她喜歡像醜女貝蒂那樣，把自己打扮成 " 狗 " 的模樣——在無數場合，她都興奮地承認這一點。
這就是一個對優雅有著不同理解的人最偉大之處。
在 Prada&Miu Miu 身上，那些美正是從這種怪異中生發出來。
在 Prada Spring 2017 RTW 中，中式元素、芬蘭印花等元素都被拆散重組
打得一手好電影牌
每隔幾年，這個集團就要在電影裡濃墨重彩地刷一次存在感。
《碟中諜 4》的殺手包
2011 年，在電影《碟中諜 4》中扮演冷酷女殺手的蕾雅 · 賽杜隨身攜帶著的這款造型硬朗的 Prada 包，掩得瞭手槍、裝得瞭鉆石。
認知度更廣的，則是《穿 Prada 的女魔頭》
" 是的，我的確為女魔頭們親自設計時裝，但是，我們所說的 " 女魔頭 "，主要是指她們鮮明的性格和復雜的思維，她們是一個充滿瞭矛盾和驚喜的群體。" 這是繆西婭自己的解讀。
這個 " 女魔頭 " 的輿論顯然將 Prada 的某一類特質人格化——一種圓滑的強勢、精致的強悍，向我們展示瞭一種具有強烈現代性的奢侈。
還有斬獲幾項奧斯卡的《瞭不起的蓋茨比》
相信你對裡面的 biling bling 皮草與短裙印象不淺。
影片中的禮服是 Miuccia Prada 與電影服裝團隊合作的。 設計的戲服脫胎於 Prada 和 Miu Miu 的時裝 .
女主演鑲寶石禮服 + 皮草圍領的造型，靈感直接來源於與 Prada2011 秋冬女裝秀場上的造型。
其實，如果以考古的眼光去看，這些設計是有些不合格的。衣服裡裝飾瞭一些與上世紀 20 年代幾乎毫不沾邊的過於前衛的細節，比如說條紋皮草就不是 20 年代流行的裝束。
然而，這是他們有意為之的：它們既是復古的，又是不完全尊崇復古的——他們試圖以一種現代的語言去建構復古。用當代的手法，去建構一個過去的時髦。
不單是商業片，Prada 的基金會在小眾片中也做瞭許多大眾看不見的努力——比如為意大利 B 級別電影以及 20 世紀 20 年代至 50 年代的中國電影和俄羅斯電影在世界范圍內的推廣。
" 地球上最偉大的美學推廣傢 "
在曾被稱作意大利藝術傢中的馬修 · 巴尼的藝術傢韋佐利口中，普拉達是地球上最偉大的美學推廣傢。
Prada 紐約店，如今我們經常能看見藝術傢或建築師為其做的設計
她本人是個藝術趣味濃厚的企業傢。關心普拉達的都知道，他們後面站著一個龐大的普拉達文化藝術基金會。Miuccia Prada 和她的丈夫 Patrizio Bertelli ——普拉達的首席執行官，在 1993 年創立普拉達基金會之後開始購買藝術品。
請藝術傢在自己辦公室搞瞭個大滑梯。
就是好玩兒——在一次采訪中，她聊到滑梯 " 我覺得它很好地表達出瞭 " 逃離 "。"
在許多民間故事中，我們都能看到她對藝術的濃厚興趣：
2005 年，兩位德國雕刻傢在德州 90 號公路邊上的沙漠裡建瞭一個假商店，最近的小鎮隻有 2000 多個居民。他們小心翼翼地詢問是否可以將普拉達的標識用在他們的假商店上。普拉達欣然同意，普拉達的鞋子也從米蘭漂洋過海而來。然而僅僅兩天之後，這些鞋子就被偷盜一空。她隻好為商店送來新的鞋子。
對很多藝術傢而言，普拉達文化藝術基金會是很重要的推手。
它是由建築師雷姆 · 庫哈斯將米蘭南郊的一片一個有百年歷史的釀酒廠改造而成的。這個建築綜合體包括一座覆蓋於 24k 金箔之下的 " 鬼屋 " 和一座隱藏於鏡面之後的影院。
這裡是普拉達藝術藏品的公共展臺。此外，他們也為自己看好的藝術傢辦展覽。
像重要的現代藝術傢路易斯 · 佈爾喬亞第一次在意大利個展，就是在 Prada 基金會做的。這個藝術傢大器晚成，你可能對她的大蜘蛛有印象。
如今她和丈夫 Bertelli 擁有大概成千上萬件現當代藝術品，繆西婭卻反對 " 擁有藝術品就等於收藏傢 "。
就像她一直回避拿自己在 T 臺秀上展示的系列去與藝術思想做任何關聯一樣。對藝術真正的識別和尊重，就是不要動輒在時裝與藝術之間劃等號，她心中一直有意劃清這個界限。
她的願景其實比較樸實，"我想要成為文化塑造過程中活躍的一份子，而非收藏傢或者贊助人。"
繆西婭有一天問路易斯 · 佈爾喬亞，時裝擁有如此忠誠的擁躉，原因為何，她得到的答案是：" 因為時裝幫助人們表現瞭誘惑。"
有藝術傢在認識普拉達之前，說 " 我一直對時尚界有深深的懷疑，這也代表著傳統知識分子的一類觀點，時尚不過是一種消費主義式的唯物主義。"
繆西婭對此的看法很寬厚。
她認為，時尚不是變革的力量。
" 你不能期望時尚能讓這個社會發生什麼改變，真正的變革發生在社會中。比如，迷你裙就是女性運動的產物。社會在變革，時尚反映這種變革。" 對於這個在已經能在行業內隻手遮天的人物來說，這無疑是一種清醒。
她的這番言談也耐人回味：
"服裝應該代表你自己的思想，盡管這並非易事。發現你自己的著裝方式，與你去看一次心理分析師並無二致，因為這也與你內心深處非常私人、非常親密的一面密切相關。尤其是在著裝方面存在問題的那類女性，她們的問題往往在於外界對她們的偏見、她們的期望以及對性感與否的看法。"
對於這位現年 68 歲，依然堅持著與潮流不相幹的怪衣服的老少女來說，這也許是最不需要擔心的問題瞭。
