性冷淡風曾經紅極一時，如今在 GUCCI 的帶領下，繁復的華麗風再度風靡。但時裝是一門生意，流行趨勢也轉瞬即逝變來變去，這股華麗風能吹多久，什麼時候是個頭呢？今天我們請到瞭著名博主吉良先生，來說出他的觀點。
物極必反的道理人人都懂。
前幾年時裝行業推崇性冷淡風，幾乎所有時尚雜志都巴不得把暗無天日的顏色往男人女人身上披，歐洲一撥本性純良內斂的品牌被抬上瞭神殿，日本人更是借勢炒作出森男森女路線，豐富瞭性冷淡設計風格的層次感。
看久瞭滿大街的泥土色黃昏色大漠色午夜色，這難免會膩。於是當有一個打算終結性冷淡風肆虐的品牌，開始把花裡胡哨的單品堆滿天橋的時候，時裝界頓時響起瞭鋪天蓋地的掌聲。這個品牌你我都熟： GUCCI 。
Alessandro Michele 接掌 GUCCI 設計大權快三個年頭瞭，有人說他是 GUCCI 的救星——這倒沒有吹噓，在 GUCCI 的生意最為慘淡的時候，也確實是他那些華麗的手筆讓這個意大利品牌重獲生機。
如今 GUCCI 在商業上的成功是有目共睹的，在之前發佈的財報裡， GUCCI 在堅持繁復華麗風多季之後的現在，依然能有百分之四五十的銷售額成長，這對於整個時裝行業來說都是很驚人的業績。
不隻是女裝部門的生意猛漲，男裝部同樣勢頭洶湧，尤其是對於一向以 " 內斂 " 聞名的亞洲市場，男人們爭先恐後把最華麗的新衣穿上身，這也讓很多品牌難以想象。
來不及研究顧客群的消費喜好變遷，很少有幾傢 CEO 和設計師在看到 GUCCI 的逆襲後還能無動於衷的，於是幾乎也就是一夜之間的事，突然整個時裝周的秀場上就充斥著各種各樣的繁復華麗設計瞭。
說到底，時裝不過就是一門生意。這是有趣的現象，如今不管你去逛專賣店還是買手店，屬於男人們的衣架上，掛的滿滿都是刺繡、亮片、超大面積印花，甚至是十幾種顏色的暴力拼接——這些元素在往年不是沒有，但卻在最近幾季爆發式地出現，就很像是當年性冷淡風橫行時一樣，眼下毫無疑問是繁復華麗風在權傾朝野。
GUCCI 被視為是這股風潮的始作俑者， DOLCE & GABBANA 的變本加厲則可以視為是同時期的盟友——需要說明的是， GUCCI 所引領的這種繁復華麗美學，與 VERSACE 和 Roberto Cavalli 專註幾十年不變讓你視野被充斥得很擁擠的意式華麗風格，在本質上是不同的。
GUCCI 追求的是一種摻著復古情調和文藝情懷的華麗，而並非是一心彰顯宮廷式奢華以及與巴洛克式現代傢裝風格一脈相承的濫用印花。
不隻是意大利品牌都一窩蜂地湧向瞭繁復華麗風的大軍裡， Paul Smith 開始瞭殃及全身的印花， Neil Barrett 開始研發閃電之後的全新爆款印花，就連一向倨傲的法國時裝品牌，也都按捺不住想要讓千禧一代把目光停留在自己身上的春心。不過就是一個轉眼的功夫， LANVIN 掛上架的男裝鋪滿瞭飛禽走獸的刺繡， Alber Elbaz 離職後，這個牌子就總也找不對適合自己發展的方向。
好瞭，現在讓我們回到文章的第一句話。擺在我們面前的問題變成瞭：這股子繁復華麗風到底何時才是個頭？
在市場一片大 好的眼下，無數人心中都會抱著 " GUCCI 還能熱賣多久 " 的疑慮。 Alessandro Michele 一季又一季地端出賣相差異不大的菜品，再加上整個時裝行業到處是跟風者，事實上很少有人對於這種風格的持久性表示樂觀。
然而與跟風者不同的是，我們必須要註意到 GUCCI 整個品牌的發展策略是有著完整而且嚴謹的規劃的—— Alessandro Michele 是一 個鐘情雜學和冷知識的文藝青年。他涉獵廣泛，對於音樂、繪畫、詩歌、歷史、神學、宗教、建築 …… 都有濃厚的興趣。而且他又迫不及待地想要向世人炫耀他的讀書破萬卷，所以每一季都會將海量的學識都藏在設計裡扔到天橋上。
GUCCI 的公關團隊顯然很明白怎麼配合這位設計師的天馬行空，他們 創造出瞭 " 信息碎片化的哲學 " 這麼一個命題，將 Alessandro Michele 的雜學興趣都比喻成分散在歷史長河裡的無數信息的碎片，讓 Alessandro Michele 充當服務器一般的存在，他可以隨心所欲地從歷史中摘取不同國傢不同時代不同文化裡的信息，然後存儲在每一季的秀場上。
有瞭這麼一個聽起來很厲害而且幾乎毫無限制的寬泛命題， Alessandro Michele 無論多胡鬧地去設計，在這個命題裡都可以顯得合理——於是各國的媒體和博主可以任意去解讀 Alessandro Michele 的設計，由於命題本身就傾向於是哲學和歷史糅合的類別，也就避免瞭第三方解讀出現沖突和矛盾的可能性。
GUCCI 品牌也不遺餘力地支持 Alessandro Michele 去跟更多的當代藝術傢合作，利用當代藝術這種極其偏向抽象、自由、放浪的藝術形式，來延伸 Alessandro Michele 設計裡覆蓋的知識面，讓所有可能會被質疑的信息都被無限地沖淡其具體意義，變得模糊而且曖昧。
這一整套策略，都是跟風者們所遠不能及的，於是表現在成衣作品上，於顧客群們所接觸到的信息量而言，也是高下立判：別人在衣服上刺繡一隻老虎，也就隻是一隻老虎而已，但 GUCCI 衣服上的老虎，卻會告訴你這是酒神狄俄尼索斯的化身，他曾變成老虎，馱著一位仙女穿過底格裡斯河。
繁復華麗很容易讓人覺得浮躁，但 GUCCI 卻重點強調這些看起來就很滿滿當當的設計，背後承載著豐富生動的故事——一件外套就能提供讓你一整個下午茶都聊不完的話題，這對於年輕的顧客尤其是千禧一代而言，無疑是極具吸引力的。
話雖如此，近年來狠吹的繁復華麗風很顯然也即將到頭瞭。 2018 秋冬男裝周的秀場上，結構主義又開始萌發渴望大面積流行的勢頭，而在 Louis Vuitton 等品牌推波助瀾下，街頭潮流風最近也在高級時裝領域勢不可擋，再算上奢華運動風從未放棄對高級成衣生意的攻城略地 …… 繁復華麗風或許很快就要解甲歸田。
畢竟 GUCCI 想得很清楚，繁復華麗風確實是這一任創意總監的創作風格，但隻靠販售視覺，很容易就因為審美疲勞而被迅速淘汰——他們早已猜到瞭跟風者們的拷貝行徑，所以他們一開始就沒有打算在銷售繁復華麗的設計。
換言之，他們（覺得自己）是在販賣文化。沒有做好全面規劃的跟風者，大概很快又要去拷貝其他正要流行或者即將再次流行起來的風格瞭，比如 Ugly Chic 。
時裝真的就是一門生意，有人會開疆，有人隻搬磚。
作者簡介
吉良先生
時裝評論人、作傢、電臺 DJ 。曾就職於美國哥倫比亞廣播公司，並曾於時尚雜志工作，在媒體行業有十餘年工作經驗。現專心發展自媒體工作，曾被巴黎銀行奢侈品總部評為 " 中國十大博主 " 之一。著有《時差信徒》等暢銷書，現於上海 KFM981 電臺開設有個人電臺節目。從 2 月刊開始，你將能在《時尚先生 Esquire 》上看到吉良先生的專欄。
