漆碗呈上，兩片金黃色的鰻魚躺著，
油脂還在表面噼裡啪啦響，
外表微焦，泛著油潤的光，
濃稠的醬料正滑向飯裡。
用筷子斬下一段放進嘴裡，
脂香四溢，
再扒上一口飽滿的米粒，
啊，這輩子活夠瞭！
我是鰻魚飯的忠粉，
所以看到《孤獨的美食傢》裡
那碗充滿破壞力的鰻魚飯時，
兩眼直泛金光。
有幸吃到那碗鰻魚飯的五郎感慨：
" 這是一種有深度的味道。
品食的都是歷史啊！"
日本人吃瞭 1700 年的鰻魚瞭，
從江戶時代起，日本人先是
把鰻魚當做 " 夏日補品 "，
又在秋分前 18 天的
" 土用醜日 " 吃鰻魚。
據說，他們今年就要吃不到鰻魚瞭。
因為今年東亞地區隻捕到 1.5 噸鰻苗，
這是什麼概念？隻是有去年的 4.7%，
可以說，今年幾乎啥也沒捕到，
這直接影響到夏天的鰻魚供應。
▲每年這時候東亞沿海漁民
會用燈光誘捕洄遊至近岸的鰻苗。
有日本吃貨感嘆，
" 沒有瞭鰻魚，夏天會不完整的 "。
日本社交網絡上甚至傳言，
" 鰻魚快要被人類吃滅絕瞭 "。
國內烤鰻魚的忠粉，
隔著海追問本當に？（真的嗎？）
國內的媒體也跟著起哄，
身邊的吃貨們心裡一驚，
難道我們真把鰻魚吃光瞭？！
我想說，
其實我們平時吃的大多數鰻魚，
和這些要滅絕的鰻魚沒有啥關系。
日本鰻魚料理中常見的鰻魚有兩種，
一種是日本鰻鱺，又名河鰻，
也就是傳言被吃到滅絕的鰻魚。
另一種是海鰻，住在海底泥洞裡，
目前沒有滅絕的危險。
▲成年日本鰻鱺。
與海鰻相比，
日本鰻鱺體型更小，
1 公斤有 4 條或 5 條，
稱為 " 四匹 " 或者 " 五匹 "，
其中 " 五匹 " 更貴。
它肉質緊嫩，不太肥膩，
更符合日本人對鰻魚的期待。
因此，日本傳統鰻魚飯的主材
幾乎都選用日本鰻鱺。
不過，國內的鰻魚飯所選用的鰻魚
既有日本鰻鱺，又有美洲鰻、海鰻等。
目前日本鰻鱺四匹的
批發價約 150 塊一公斤，
一匹做一份鰻魚飯，
成本就要四五十塊。
所以，一份百元以內的鰻魚飯，
基本是點不到日本鰻鱺的，
多是售價更低、體積大，
能做更多份鰻魚料理的
東南亞異種鰻，
還有可能是加工後的鰻魚產品。
▲左邊是快餐店的鰻魚飯，
右邊是鰻魚料理店的鰻魚飯。
如果你常吃的是
60 元左右的鰻魚飯，
放心，今年的收成
不會影響到你的胃。
但如果你一直夢想去日本
吃一頓美味的鰻魚飯，
那麼日本鰻鱺的生存狀況
就跟你的幸福緊密相關瞭。
一位和我一樣鐘愛鰻魚的朋友，
在東京鉆進路邊的一傢日料店，
滿懷欣喜點瞭一碗鰻魚飯，
再雙手合十夾住筷子默念一句
"いただきます"（我要開動瞭），
美滋滋地把整碗飯吃下瞭肚，
儀式般地一粒米也沒剩下。
心滿意足 " 朝聖 " 後的她，
卻被老板的話傷瞭心：
這隻鰻魚是被中國漁民捕撈上來，
在福建或臺灣的魚塘裡長大，
送到工廠裡宰殺，刷上醬油，
做成蒲燒味，再冷凍送到日本的。
這條鰻魚是
日本每年從中國進口的
6 成鰻魚中的一條。
占世界總人口不到 2% 的日本人，
吃掉瞭全球近 70% 的日本鰻鱺。
盡管 " 吃到滅絕 " 這個說法有點誇張，
但日本鰻鱺確實越來越少。
上世紀 60 年代
日本本土撈到的鰻苗有 200 噸，
到 90 年代就隻能撈到 20 噸，
產量縮減瞭 9 成。
2014 年日本鰻鱺
被世界自然保護聯盟
列入 " 瀕危物種 " 名錄，
當年跟大熊貓一個危險等級。
▲左一是野生鰻，右邊兩條是養殖鰻。
僅僅本國養殖的日本鰻鱺，
的確是不夠他們吃的，
這部分缺口靠中國鰻魚在 " 支撐 "。
雖叫日本鰻鱺，但是這種魚
在福建、臺灣等地也有出沒。
▲臺灣沿海的鰻苗網。
從上世紀 90 年代開始，
中國向日本大量出口鰻魚。
但你可別認為中國的鰻魚就不好，
國內多用戶外大池塘養殖，
生長瞭 1 年以上的鰻魚，肉質更好，
比用塑料大棚、半年出爐的
日本主流養殖鰻魚要好不少。
就連東京築地市場的鰻魚批發商
都逐漸喜歡上瞭中國鰻魚。
這一千多年來，
鰻魚因為吃貨而流行，
因為吃貨而減少，
又因為吃貨而受到前所未有的重視。
人們擔心某種動物會吃光，
但真正的吃貨們，
怎麼會允許它們滅絕呢？
你吃過最難忘的鰻魚飯
是在哪裡呢？
