在四季混亂的南方長大，
對於季節的感知，
常常是以食物為區分。
春天就應該吃筍，以三月最佳；
夏天最愛的，不過一份新鮮菌子湯；
一過國慶，就開始思念蟹膏滿滿的大閘蟹；
冬天來臨時，眼裡心底就隻剩蠔。
於蠔的執念早早開始，
初中時看小說，
一小段吃蠔的描寫看到饞從心底起：
" 父親忽然看見兩位先生請兩位打扮得漂亮的太太吃牡蠣。一個衣服襤褸的年老水手拿小刀一下撬開牡蠣，遞給兩位先生，再由他們遞給兩位太太。她們的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托著牡蠣，頭稍向前伸，免得弄臟長袍；然後嘴很快地微微一動，就把汁水吸進去，蠣殼扔到海裡。"
哪怕時值盛夏，
抱著老爸撒嬌耍賴非要吃蠔，
無論老爸怎麼強調不是時令都不聽。
無奈之下，
兜兜轉轉，
總算給貪吃的貓野，
找到一處還有賣蠔的地方。
蒸好的蠔上桌，
用未開刃的小刀撬開個小口，
雙手用力掰開，
先把蒸出的汁喝下，
再將蠔肉刺溜一下吸入口中。
雖然最終入喉的蠔，
不僅極痩，口感還帶著渣，但依舊滿足。
食欲是種癮，
當它發作的時候，一刻都等不得，
就是要那口最想要的滋味。
長大後這種癮雖然沒能戒成，
但終於學會瞭克制，
願意慢慢等待，願意為它舟車勞頓。
折騰好幾百公裡
隻為瞭到最合適的地方，
吃全年最鮮最肥那一口蠔。
在冬天，蠔就是貓野本命。
凌晨落地廣州，
第二天一早就直奔陽江，
吃完一抹嘴，就麻溜地滾回深圳。
明明隻有二十多個小時的空閑時間，
貓野也樂意花近十個小時在路上，
隻為溜到蠔鄉吃頓正當季的鮮蠔。
國人會吃懂吃，廣東人尤甚。
最初想吃一口蠔，得趁著寒冬，
憋足一口氣，深深紮入海水裡。
能摸到多少算多少，
即便，
鋒利的蠔殼和未知的海水裡，
潛藏著無盡的風險。
僅僅靠摸索所得的蠔數量太少，
遠遠無法滿足好吃的饕客，
為瞭解決這個問題，
第一塊為瞭養蠔的石頭，
就這麼被丟下瞭海底。
如此折騰下來，蠔的數量大幅增加，
但始終有個缺點：
隻能趁著退潮時抓緊時間去收蠔，
若遇上長時間的惡劣天氣，
生蠔基本就會斷供。
但吃貨才不會輕易被打敗。
這一次，
他們將生蠔，
掛在籃子裡養殖。
而後為瞭提高產量，
又在大片的海域上，
搭起瞭一片片的棚架。
而棚架的交錯點，
掛滿瞭大串大串的蠔，
他們就這麼浸泡在海水裡，
自發生長，整整三年。
每當生蠔養足瞭油脂和養分，
便駕艘小船，摘下一串蠔，
敲開，吃！
程村作為全國出名的蠔鄉，
在這裡，
每一頓都是醉生夢死的蠔門盛宴。
炊蠔
若不敢直接生吞，
炊蠔大概就是最原汁原味的做法。
撈起的蠔簡單沖洗後上鍋蒸熟，
食客一手小刀一手生蠔，
為瞭這口鮮美，
吃到手裡嘴邊都是泥又如何？
若遇上偷懶的廚師，
每個大蠔上都能挖出四五個小蠔，
遇上這種情況時，
總是歡樂的像撿到寶一般。
串燒蠔
新鮮的蠔仔洗凈，
下鍋稍稍油炸，
稍稍炙烤後淋上醬汁便可上桌。
醬汁偏甜，表皮微焦香，
蠔仔之水充沛，鮮味十足，
吃起來，總是不舍得攔著繼續點單的手。
蠔仔煎蛋
蛋液厚厚攤開一層，
撒上一大勺蠔仔即成。
做法看似簡單，
但掌握好蛋液和蠔仔的比例才是關鍵。
蠔仔焗飯
將附著在大蠔上的小蠔起出，
切成小塊和米飯一同燜煮，
直至鮮味滲入每一粒米飯。
黃金蠔
每顆蠔仔都裹上咸蛋黃，
下鍋油炸。
但蛋黃的香卻蓋住瞭蠔本身的鮮。
鐵板生蠔
鹽焗蠔
蒜蓉蒸蠔
胡椒浸生蠔
蠔雞湯
為瞭美好的食物舟車勞頓，
大抵也是一種對它們的尊重吧。
- END -
