好酒店是有年齡的，這裡的年齡不是說酒店的品牌、或建築有多老，而是指酒店由內及外給人的那種感覺和氣質，就如同人的年齡一樣，大多有著對號入座般的獨特風格，散發著或成熟、或青春的魅力。
20 ’ s Jaz in the city
阿姆斯特丹是一個放蕩的地方，紅燈區匯聚著諸多前來獵奇的旅遊者。這也是一個文藝的城市，梵高博物館前每天都排著長長的隊伍。然而近兩年阿姆斯特丹最火的地方，不是紅燈區、不是大麻咖啡館，而是酒店 Jaz in the city，緊臨荷蘭阿賈克斯主隊球場，充滿瞭動感韻律。
Jaz in the city 開業那天，酒店外墻搭起瞭腳手架，工人在上面忙碌著。吉時一到，工人們手裡的物件瞬間都成瞭樂器，打擊出節拍與樂響，歌手從窗子中彈跳到腳手架上，與 " 工人 " 們一起歌唱、舞蹈。頓時，阿賈克斯的球迷不再看球，齊齊聚到酒店的樓外，仰頭觀望，一起隨著節奏搖擺。
前臺的圓形設計讓客人與工作人員間少瞭疏離感，開放式空間和休閑打扮的潮男潮女瞬間親近瞭彼此。等候區除瞭幾隻散放的沙發，還有兩排高腳凳。
Jaz in the city 的走廊內，荷蘭橙在黑色之中律動無限，為年輕打 call。打破所有能夠打破的習慣，就有瞭現在樣子的橙色浴缸、桑拿房、按摩室、壁畫、電梯、等等，充斥瞭青春的靈感。
淋浴的出閉水、升降溫，簡單到隻需輕輕地按一下。浴室墻上有手寫體的故事：阿姆斯特丹港口，有一個水手，唱著自己的夢想；阿姆斯特丹港口，有一個水手 …
酒店在阿姆斯特丹老城之外，遠離遊客的喧囂與吵雜，新近開發的公寓、購物中心、以及眾多餐館讓這裡成瞭城市最年輕的地方。無疑，Jaz in the city 是最強的助推力。去老城也很方便，地鐵 10 幾分鐘就能將人送至 Amsterdam 中央火車站。
每晚，酒店一層的 Rhythms 餐吧都有現場音樂，逢周末時，還會有歌手駐場表演。屋頂的裝飾以橙色為主色，按曲目的韻律來設計，正如餐廳的名字 Rhythms，仿佛有人正在彈奏迷人的樂章。
二層的早餐廳同樣炫酷，中間座位拿掉，便是一個小型舞臺，周末開大趴的好地方，有時，也有歌手現演。餐廳的門同樣藏有玄機，既是門，也是書架。
住進 Jaz in the city 這樣的酒店，真心不想出門啊 …
30 ’ s Adlers Hotel
德語裡，Adler 是鷹和貴族的意思。Adlers Hotel 如其名一樣霸氣，差不多是因斯佈魯克市內的最高層建築，景觀視野極好。離火車站較近，更適合在歐洲乘火車旅行。
酒店比較新，裝修也是新派的現代簡約風格，最受年輕人的喜歡。雖然沒有富麗堂皇的大堂，但明亮的落地窗，以及幾件新潮的藝術品，將前臺接待區打扮得幹練入時，仿佛與窗外的行人、街道融為一體。
這是一個隨時、隨地抬頭都能望見雪山的小城，因為地處整個阿爾卑斯山脈腹地最寬的地方，因斯佈魯克又被稱為阿爾卑斯之心。Adlers Hotel 的房間也不例外，一整面墻的落地窗恰如一塊巨形屏幕，直播窗外阿爾卑斯山的風景。臥在長條沙發上、躺在 King Size 的大床上，窗簾無需掩上，沒人想錯過北鏈山的旖旎風光。
許多外國的年輕人來到因斯佈魯克就不想走瞭，二十幾歲的，三十幾歲的，這裡好玩，有純凈自然、有哈佈斯堡皇傢歷史，更有美食、佳釀，於是一個不到 15 萬人的小城聚集瞭近 3 萬名外國留學生，因斯佈魯克大學的國際化程度排名世界第三。眾多外國遊客、以及年輕學生的遊學，催生出品質定位精準的酒店，Adlers Hotel 便是其中之一。
旅途中最怕這樣的酒店，哪兒哪兒都是風景，從前臺到房間，從健身房再到 18 層樓頂的酒吧餐廳，無死角地與城市、與自然完美對接。Adlers 的 Roof Bar 是因斯佈魯克最潮的餐吧，自下午開始，世界各地的潮人便約在這裡。晚餐更要預約方有座位，靜望夕陽西下，將城市、將阿爾卑斯山染成通紅一片。
在 Roof Bar 還能遙望到柏基瑟爾滑雪跳臺，因斯佈魯克曾經舉辦過兩次冬奧會。再過不久，阿爾卑斯山會華麗變身成滑雪天堂，松軟的粉雪，極致的美景，會吸引諸多滑雪高手匯聚於此。
早餐也在 Roof Bar，一片安詳中，發現阿爾卑斯的風景竟然是可以吃的。
40 ’ s 施泰根博閣公園酒店
動靜平衡，成熟的旅行者比較容易做到這一點，既能加入狂歡的人群，又可獨享一隅清逸。對酒店格外挑剔也是這群人的一個特點，他們在城市中需要的是可以放松、自如進退的港灣。來杜塞爾多夫，他們多半會選擇施泰根博閣公園酒店。
酒店位於國王大街，與一池湖水相鄰。國王大街是德國首屈一指的購物街，幾乎可以找到所有的國際一線品牌，許多人來杜塞爾多夫，為的便是狂掃各國大牌，自然德國品牌是重中之重。街道以河水分隔，林樹茂盛，蔭佑左右，偶有風過，颯颯作響。許多 mall 或德國本土品牌與施泰根博閣公園酒店簽有協議，住店客人可享最優價格，可以隨時走出酒店去購物。
在杜塞爾多夫，施泰根博閣公園酒店是最古老的酒店之一，歷史已經超過百年。雖然建築在第二次世界大戰中受到過少許的破壞，修復後的魅力絲毫沒有受到影響。
大堂內的擺設多為酒店私藏，幾幅畫、幾件飾品，不經意間將整個空間勾勒出超凡脫俗，內斂巧奢。別小瞧沙發前那兩隻用作茶幾的箱子，都是當年 LV 限量版中的時尚極品，年紀不比公園酒店小多少。而沙發旁邊的那臺精致座鐘，先不說有用到的黃金，單是手工打造就要費去許多時光，比施泰根博閣公園酒店還要古老上數十年，如今依然是不差分毫。
白墻壁、紅地毯、旋轉樓梯、壁畫與吊燈構成的走廊空間，在現代空間的傳統美風中，透著沉穩與質感。房間內的德式風格比較明顯，以舒適功能為主導，去掉跳眼的顏色和不必要的裝飾，捕獲成熟旅行者的認可不是太難。而套房田園風格讓人眼前一亮，不論是壁紙和窗簾，還是床帷和桌佈，淡青色的主調將整個大房間烘托得異常清雅與爽心。
施泰根博閣公園酒店坐擁有杜塞最典雅的位置，在名利場中盡顯威嚴。國王大道上的奢華總是光怪陸離，酒店對面是新開業的購物中心，坐在大堂吧的露臺上小飲一杯，旁觀繁華十裡，看小野鴨在水中嘻戲，望夕陽漸漸染紅天際。還記得 Duesseldorf 翻跟鬥的小孩吧，Steigenberger Parkhotel 的餐廳裡與我們共享美食。
灑店的另一側是王宮花園，野鴨和灰雁來到王宮花園，再不願離開，每天可以觀望施泰根博閣公園酒店出出入入的人，還能聽到杜塞爾多夫歌劇院飄出的美妙音符。夏初時分，小野鴨們羽翼漸豐，與黑白天鵝一起，沐浴在人們一片憐愛柔軟的目光中。
想去萊茵河畔走走嗎？從施泰根博閣公園酒店出發，走路僅需 5 分鐘。
50 ’ s Hotel Can Galvany Golf & SPA
年紀稍長的人，多不喜巴塞羅那的人潮洶湧，於是駕車自聖傢堂出來，穿過哥特區，穿過鬧市，再盤恒一段美麗的山路，20 幾分鐘後便可到達莫勒山谷的凱崴尼酒店（Hotel Can Galvany Golf & SPA），覓到一份安閑。瞬間，整個世界變得僻世般的清涼，花香、鳥鳴、青草坪、橄欖樹、老房子、地中海。
早在古羅馬時期，加泰羅尼亞地區是羅馬人攻占伊比利亞半島的必經之路，那時的莫勒山谷，到處都是葡萄林。相傳每有一名士兵陣亡時，羅馬大軍都會種下一顆橄欖樹，孤零零的橄欖老樹暗示著曾有一名年輕的古羅馬魂靈在守候。可以理解，為什麼凱崴尼酒店的院落裡會有橄欖樹、會收藏著窖藏葡萄酒的橡木桶。
橄欖樹就在泳池旁，也是千歲的年紀。天氣好時，藍天也要融化在泳池裡。青草坪上散落著幾隻橡木酒桶，斑駁的模樣，訴說著歲月的留香，傍依在一邊的葡萄取汁機同樣古老，那式樣至少用在電機出現以前。
老房子現在用作 SPA、和健身中心，石灰巖堆砌的墻面環繞在浴池四周，抬眼望去，粗壯的梁木懸於瓦頂之下。為瞭不破壞這棟老房子的結構，透明的玻璃電梯被安置在其墻外，與修葺一新的老房子相偎相依，古老與現代竟然交融得天衣無縫。
凱崴尼酒店的 Sauló 餐廳是一傢米其林餐廳，晚餐便在這裡，自然選擇當地新鮮食材烹飪的地中海美食，海鮮自然是最不能缺少的，青口、蜆子、鮮蝦、各種貝類，鮮到讓人欲罷不能，仔細品來，似乎有些海鮮中餐的味道。
酒店內的老房子，已有 500 多年的歷史，聽凱崴尼酒店人娓娓道來，倒有一段悠悠往事浮映於眼前。早在 1137 年，加泰羅尼亞被阿拉貢王國並入，而現代西班牙版圖的形成則始自一場王室的聯姻，便是大名鼎鼎的奧地利哈佈斯堡王朝，西班牙也歸於其麾下。西至法國、西班牙，東至波西米亞、匈牙利，都是通過馬克西米廉一世及其子女的婚姻而達到的。
凱崴尼酒店內的這棟老房子正是哈佈斯堡王朝時期，哈佈斯堡傢族的遠戚貴族留下來的。之後的 18 世紀初，波旁王朝取代哈佈斯堡王朝，一直到今天，貴族逐漸沒落下來，老房子也流傳到瞭民間。
瓦羅曼納斯高爾夫球場就在凱崴尼酒店的下方，度假范兒讓這裡成為巴塞羅那的時尚前沿，把握一杯 Alvia 的葡萄佳釀，坐在千歲的橄欖樹下，對視山谷與地中海的怡靜。
60 ’ s Gliffaes Country House Hotel Powys
Gliffaes Country House Hotel Powys 是威爾士一座位於森林裡的鄉村深宅酒店，一棟建於 1883 年的小樓，沒人介紹不容易被發現。在前往佈雷肯貝肯國傢公園之前，許多人專門來 Gliffaes 住上幾天。
這座鄉村酒店倍受老人們喜歡，特別是英國本地的。他們通常夫婦倆人，或幾對夫婦湊在一起來這裡小住，或喝酒談天，或鄉間溫步，田園愜意生活便是如此。自然也有年輕人入住 Gliffaes，享受寧靜，釋放城市施於人的莫名壓力，亦可一窺英國老人如何安享晚年。
酒店建築是純粹的意大利風格，但是走進酒店，再到房間，卻是典型的英式鄉間修飾風格。淡雅的小碎花、厚重的實木、古樸的瓷器，再配上不可或缺的流蘇、以及威爾士鄉村傢庭樣式傢具，讓人沐浴溫馨，這樣的精致永遠都不會落伍。膠囊咖啡機、迷音響、大屏幕彩電，在那些相對老式的陳設中並不礙眼，倒顯出酒店的專註與用心。
Gliffaes Hotel 的陽光房、大堂吧、餐廳都有壁爐。傍晚時，爐火漸起，暖意融融，不由得人想起那首《當你老瞭》。晚上 8 點半以後，老人們才陸續開始正式的晚餐，爐畔的酒隻是前奏，這一頓至少三道美味的正餐要享用到 10 點多。想要享受高質量的晚年生活，還真得有個好身板才成。
第二天清早，草坪上掛滿瞭厚厚的露水，走在上面，就象走過雪地一樣，留下一串串的腳印。老人們起得都偏晚，直到近十點才用早餐。
Gliffaes Hotel 的院落及周圍，到處都是數百年的古樹，棧道直通密林深處。自酒店拾階而下，便可到達清澈的 Usk 河，水流叮咚做響，與風吹林葉交相呼應。許多英國人，特別是上瞭年紀的人，夏天更願意在這裡住上幾日，享受愜意的鄉間寧靜外，一暢河中垂釣儼然是假日生活中的一部分。
離開 Gliffaes Hotel 不遠，便是象極天堂的 Brecon Beacons National Park，那裡有山地、荒原、森林、牧場、湖泊、河谷，還有行駛在蜿蜒山路上的人們，景色交替變換，從無停歇地刺激著人的神經，想不陶醉都難。
現在，Gliffaes 院落門口的野雞依舊成群，如來時歡迎大傢一般，權當是告別吧。老人們也是第二天奔往佈雷肯貝肯國傢公園，或許路上還會再遇見他們。
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