估計連女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 自己都沒有想到，來到 Dior 後，她的角色多瞭一層社會屬性：女性主義鬥士。
剛剛在巴黎結束的 Dior 2018 秋冬系列依舊是一個與女性主義（女權主義）相關的高級成衣系列。
1968 年 5 月，巴黎五月革命爆發。大學生們勇敢地走出校園，在街頭遊行，他們在圍墻上塗鴉，寫著 " 越做愛，越想革命 " 的刺激性字眼。如同催化劑一般，這場短暫的革命運動加速瞭法國社會在政治、教育、個人生活、兩性關系、婦女地位等各個方面的轉變，成為瞭法國現代社會意識形態、文化形態以及生活方式的締造者。
也是在這個時候，20 世紀的第二波女權運動達到瞭高潮，男女平等是基本訴求，追求人格自由成為瞭新目標。在五月革命的影響下，女性地位得到瞭進一步的改善。這一顛覆性變革迄今恰逢五十載。而女性作為重要一角，站在歷史轉折的關鍵時刻，引領著時尚潮流風向。
1960 年代是戰後生育潮引發的年輕人集體叛逆的開始，席卷瞭整個 1950 年代的 " 戰後優雅 " 黃金歲月被迫落幕。歐美社會都沉浸在年輕人追求個性，要與老一輩形成差異的叛逆期中。時裝也理所當然地成為瞭承載這種叛逆的鏡子，英國設計師 Mary Quant 的那條離經叛道的超短裙向高級訂制世界發起瞭挑戰，媽媽的衣服和女兒的衣服在 20 世紀裡第一次有瞭如此清晰的形象區分。除此之外，未來主義和波普風格的時裝成為瞭當時最重要的著裝風貌，前衛，大膽。越戰爆發以後，愛好和平，喜歡花草的嬉皮士時尚成為瞭 1960 年代末期的 " 街頭時尚 "。
時任 Dior 創意總監 Marc Bohan 也感知到這條膝蓋以上，危險指數極高的短裙對社會女性帶來的瘋狂影響力。1966 年 9 月，一群身穿迷你裙的年輕女性在迪奧精品店前方遊行，標語牌上寫著 " 迷你裙萬歲 " ( Mini Skirts Forever ) ，Marc Bohan 受此啟發，順勢推出瞭 " 迪奧小姐 " ( Miss Dior ) 時裝系列，將迪奧先生時代所定義的女性美推到瞭符合當時社會語境的時尚旋渦中。
Mini skirts forever 1966
這並非 Maria Grazia Chiuri 第一次從 Marc Bohan 時期的 Dior 設計中汲取靈感瞭，從 2018 春夏系列，到本季的秋冬系列，Dior 女裝的故事始終都圍繞在這個特定年代，Marc Bohan 的設計對於現在的年輕人而言是陌生的，但 Chiuri 可以從他的設計裡觀察到當時女性們的著裝風貌，這其實是她建立帶有女權色彩的 Dior 成衣文化的有利條件。
羅丹美術館的花園裡被黑白色調的拼貼畫包裹著，上面寫著一系列帶有女權主義口號的字句。秀場內，"I AM A WOMAN" 的黑色 slogan 讓人想起瞭英國作傢塔裡克 • 阿裡和蘇珊 • 沃特金斯共同著作的《1968：反叛的年代》一書的封面。沃特金斯本身就是一位知名的女性主義學者，著有《女性主義入門：婦女的權力》。
從天花板到地板，貼滿瞭半個世紀前的時尚雜志封面和時裝大片，並且故意營造出被廝混的效果，跟如今巴黎街頭的廣告海報墻一模一樣。這種波普效果的 " 視覺裝置作品 " 也反映瞭當時年輕女性對於傳統女性時尚刊物的反抗。當時的時尚刊物除瞭指揮女性如何穿得優雅得體，剩下的就是如何做一位懂得相夫教子的賢妻良母瞭。
當時美國版《Vogue》的主編——傳奇時裝編輯 Diana Vreeland 女士一上任就大刀闊斧地對雜志內容做瞭改版調整，引入瞭更多符合時代精神的內容，從時裝片拍攝方式的創新，到對個性化模特的扶持，甚至是在教育女性的議題上都顯得更加具有獨立的人格意識。日後，她回憶起這段叛逆十年時說道："1960 年代是充滿個性的年代。那時，時裝模特得以第一次展現獨特個性。那是一個充滿偉大理想且富有創意的年代 …… 彼時的女性，也經歷瞭對自我的塑造。"
Ruth Bell
或許如今 Dior 走秀的重點模特也能夠反映出瞭這種文化多元化方向的轉變：Ruth Bell 依舊是開場模特，她的確是最能體現 Maria Grazia Chiuri 時期 Dior 精神的面孔；
Lineisy Montero
來自多米尼加的 Lineisy Montero 是新一代黑人女模的代表，而膚色隨時都能成為時尚行業的道德議題；
Eddie Campbell
相對資深的 Eddie Campbell 本身就帶有 1960 年代的復古氣質，這位英倫女孩為這場秀增添瞭足夠的說服力；
Adwoa Aboah
而閉場模特的 Adwoa Aboah 本身就是一個女性主義社會活動傢 …… 在 Chiuri 之前，模特多元化從來都不是 Dior 秀場的核心話題。但當一個品牌不斷以社會活動傢的形象示人時，這群姑娘必然也要成為證明這種身份的證據。
1960 年代的時裝記憶悉數登場：從帶有英倫印記的格紋短裙、機車夾克，馬丁靴，到波西米亞風格的絢麗補丁色塊。
拼接牛仔，鉤針技術，流蘇元素，甚至是那雙木質厚度鞋 ……Chiuri 不忘以兩件銀色外套來展示那個年代的未來主義時裝風格。這些標志性的時裝符號讓 Dior 這一季的女裝成衣，從創作到想象，從材質選擇到剪裁方式都得以不斷衍生進化。
秀場上的格紋元素都是 Dior 最經典的藤格紋，它們以蘇格蘭格紋裙的形象出現，展示瞭英倫文化在 1960 年代時裝風格中的影響力，並且呈現瞭多種長度，巧妙選用獨樹一幟的面料，例如波點珠羅紗織物，搭配粗曠剪裁的夾克或小巧精致的外套。
透明的歐根紗上衣裡是一件清晰可見的運動款 Bra，這明顯是在展示當時著裝大膽的年輕女孩形象——她們不再像母親輩們那樣，保守地將自己包裹在華貴綢緞之下，而是選擇盡情展露。這樣的叛逆或許有些故意，甚至是幼稚，卻的確將時裝的發展進一步向前推進瞭。
即便是歐根紗連衣裙，其紋理也是以精致的羊毛刺繡勾勒出藤格紋的線條。在 Chiuri 的 " 培育 " 下，半透明的歐根紗連衣裙和牛仔服成為瞭 Dior 高級成衣展示年輕態度的符號。
謝幕時，Chiuri 就再度以黑色西裝外套搭配直筒牛仔褲的形象出現。新一季的牛仔服飾主要采用拼貼技術和紮染工藝，繽紛的色塊補丁連衣裙和雪紡襯衫搭配機車風格過膝靴，鉤針網格連衣裙綴以刺繡裝飾，舒適貼身，且帶有一絲性感，它們重現瞭當年嬉皮士們的衣櫥輪廓。
同時，設計師還引入制服以創造一種對立與平衡的哲學，試圖去探尋其中的深意：個人的存在遠勝於性別的差異，這也是對男女權利平等的呼籲。
喚起一代人記憶的其實是秀場上的馬鞍包，那是 1990 年代，John Gallaino 時期，品牌推出的熱門 "It Bag" 之一。你能在《欲望都市》裡看到它，也能在《老友記》裡看到它。搭配以異域風情肩帶或者飾有同樣來自於典藏館的不同面料的拼縫物。而那些大到可以遮住半張臉的新款墨鏡成為瞭秀後社交媒體上被討論得最熱烈的單品。
如今，Maria Grazia Chiuri 巧妙地將品牌的高級成衣和高級訂制兩條產品線做出瞭涇渭分明的意象區別，前者始終伴隨著社會議題的變化保持著高度當下參與感，也就是所謂的話題中央。而後者則更多地是建構在以迪奧先生為出發點的優雅世界裡。這畢竟是一傢有著 70 年風光歷史的巴黎老字號，連續且豐富的檔案典藏為 Chiuri 提供瞭足夠的養分。
撰文 | 戚茂盛
編輯 | Sophie Shaw、Woody
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