即便你再不關心時尚，你也一定會知道這個著名的虎頭。無論男女老少，每個人都像打卡一樣，有至少一件的虎頭 T 恤。
我知道有關 KENZO ，過去很長的一段時間媒體們都在開黑，然後或許看到今天的標題，你也以為隻是什麼復古、青年文化的逆襲，但事情當然沒那麼簡單。不過在說下去之前，其實你也知道為什麼長久以來有關 KENZO ，我們都是在開黑，因為自 2011 年末 KENZO 的重生以後 …
▲洗腦一樣的各色系虎頭，以及 … ▼
經歷瞭許多許多，從不被看好，再到做瞭接連的爆款拯救瞭業績；從網紅必備到瞭廣場舞大媽都在著用， KENZO 從迷失走向瞭高潮。
似乎 OC 組合已經厭倦瞭自己所創造的 " 網紅 " 款，去年 9 月份的 KENZO 秀場上，設計師不僅將我們熟知的虎頭還原到高田賢三先生最原始的極具東方風格的設計，還在很大程度上弱化瞭虎頭這個元素。
眼尖的粉絲們居然在新發佈的衣服上捕捉到瞭一個人的身影，簡直不要太驚喜！
你們認出來瞭嗎？出現在衣服上的頭像正是來自日本的藝術傢 Ryuichi Sakamoto 坂本龍一先生（粉絲們喜歡親切的稱他為教授）。教授的音樂是自由的，純粹的，無規則的，且極具個人風格。
對於更多的中國粉絲來說，初次瞭解到他大部分是因為 1987 年的電影《末代皇帝 The Last Emperor 》中的《 Rain （ I want a divorce ）》一曲。
到瞭 2018 秋冬系列所幸就沒有瞭老虎的身影，取而代之的是 " 龍 "，這個東西方都有的靈獸，男裝系列通過扭曲古典與現代的印花及色彩來凸顯傳統和現代的融合，似乎有將復古進行到底的意思。
▲KENZO 2018 A/W
龍的元素出現在各種細節的地方，不知道 2018 年會不會大火，反正先下手為強▼
箱型廓形和緊身褲選用瞭色彩斑斕的面料▼
蠟染棉則選擇傳統顏色和流行的松綠石色▼
反光植絨印花織物用在瞭科技尼龍的背心和褲子上▼
經典的飛機夾克被加長設計，皮質拼接出現在廓形感的的仿舊毛衣上▼
彩虹般的設計穿過色彩鮮艷的調色板▼
男鞋選用絨面的 spazzolato 鞋和 python 靴，以及 mocassin 無鞋帶平底鞋▼
其實每次 KENZO 都不會缺少熱點話題，從上一季的全亞洲模特和坂本龍一，再到此次大秀男裝和女裝秀的期間，一段令人深思的 " 迷你劇 "，設計師破費心思的將不同的場景分別現場實況播放在大屏幕上，雖然我沒怎麼看懂，但是最後闔傢美滿的相擁在一起，我想是個 " 傢庭情理 " 劇。從整個迷你劇到走秀的服飾來看， OC 二人組似乎在致敬 60 年代。
這 7 年間因為 OC 二人組（ CAROL LIM 和 HUMBERTO LEON ）的給力，讓我們顛覆瞭對 KENZO 的看法。但是原本的 KENZO 到底長什麼樣？
這得從上世紀 70 年代說起，高田賢三（ Kenzo Takada ）為追逐時尚設計師夢想，從日本坐船來到巴黎，創立瞭 KENZO 品牌。高田賢三打破瞭搞定時裝創造出更自然奔放的時裝。
打從 1983 年開始，高田賢三執掌的 KENZO 本來的面貌都是異域文化風情，各式各色的圖案、華麗的對撞，講求的不是實穿，而是一種對異域的憧景 … 他的作品卻始終就像雷諾阿的畫一樣，隻有快樂的色彩和浪漫的想象，他因而被稱作 " 時裝界的雷諾阿 "。
高田賢三的個人品牌 KENZO 於 1993 年被法國奢侈品巨頭 LVMH 集團收購。他於 1999 年退休，之後定居法國巴黎市區，這座富麗堂皇的奧斯曼建築，就是設計師 Kenzo 的傢。
最後我們回到 80 年代，看看高田賢三揚威海外時的模樣▼
有人形容 KENZO 像 一塊 " 藝術的海綿 "，總是善於汲取東西方不同的文化素材，融會貫通於一處。
