此類風格更像是一句脫口而出的俚語，毫無規章，無視禮法，過分任性卻絲毫不懼囂張。更為胡攪蠻纏的，反精裝之道而行。
惹人生癮的 Junk food
不可否認的是，時尚圈又開始瞭新一輪的新陳代謝，先前為人所追捧的濃妝素裹逐漸淡去，坦然而裸露的 " 性飽滿 " 時代亦被層疊的面料所覆蓋；彼時曾被邊緣化的風格悄然興起，在出人意料之時，風格 " 垮下來 " 瞭；一度精裝的時髦客，開始沉迷後蘇維埃時代 " 和 " 垃圾搖滾樂風的穿衣風格。
對於此時以成衣加身而筆挺幹練的精英而言，邋遢風格無疑是一種顛覆。它有別於以往主流時尚所推崇的任意一種審美風格，更加獨樹一幟，亦更具偏執。從彼時藏在西裝褲角下的風霜感運動鞋開始，到松垮的工裝褲，Tuxedo 搭配連帽衫的肆意妄為，逐漸演變成現在的整套 " 無邏輯感 " 行頭加身，直至最近大熱的 Balenciaga triple s 無產階級運動鞋。
復古外套 Ground Zero
紅色背帶褲 Feng Chen Wang
白色運動鞋 Gucci
人們對於 " 規矩 " 的厭倦打破瞭時裝穿搭的舊規章，而早已站在風口浪尖的（那個）邊緣群體，也立圖將時尚引領到下一個篇章中去，開始嘗試顛覆長此以往占據統治地位的精英審美。
顯而易見，Demna Gvasalia 的第一個 Blenciaga 成衣系列是一股浪潮、始作俑者以及驚詫眾人的先驅。如果說早前 Vetements 的街頭式後蘇維埃時尚復興似是一類宣告，而此時的 Balenciaga 無疑是一系列侵略瞭。於 2016 年發佈的 Blenciaga 2016 秋冬成衣系列以 " 擺脫規規矩矩穿衣 " 的姿態，將一系與精致無緣的單品以更加玩味的 mode，或披肩，或系袖融入些許街頭感的 T 臺 Look 中，塑造瞭一系列遊走於世俗邊緣的後蘇維埃 Fashion Folks 形象。
Martine Rose 2017 秋冬系列
Y/Project 2017 秋冬系列
從一開始，Vetements 就代表一種觀點，一種態度，它或許不是前所未有，但絕非空穴來風。而此類風格之於 Blenciaga 而言更像是多種亞文化交匯，並經過編排重新演繹的曲子。
Gosha Rubchinskiy 亦作為這一類 " 邋遢風格 " 的代表，相較於 Demna Gvasalia 所重塑的 Blenciaga，Gosha 式風格呈現更加得無所事事、遊手好閑。
受後蘇聯 " 垮掉的一代 " 風尚指引，Gosha 在單品的設計與用色上更加拘泥，試圖還原人們在成長邊緣的某個回憶，而非徘徊於更當代化的重新解讀。設計師所描繪的風格輪廓昭然若揭 : 拋棄衣衫筆挺，時髦的跨度直指憤世嫉俗。
Balenciaga 風頭尤勝的 Triples Daddy Runner
同樣的框架下，品牌 Jacquemus 時而顯露出的凌亂感卻精致許多。同樣以世紀交替期的著裝畫風作為行文，Jacquemus 偶然的凌亂感中依舊夾雜著禮法，些許反差才惹人欲罷不能。
在這之後，諸如 Y/project、Martine Rose 等品牌也悄然興起，為廣大人群所接受。這些品牌並不像一類 " 後蘇維埃時尚品牌 " 那樣一味追求頹廢的形式感，轉而以此為基礎，在系列中的部分單品上添加諸如刺繡、泡泡袖等貴族化時裝元素，有所反差。
近來，一度宣揚絕倫極簡感的設計師 Raf Simons 也受到這股浪潮的感染，他所執掌的第一個 Calvin Klein 系列中摻雜著此類風格的影子。而品牌 Raf Simons 的 2018 春夏系列更是展現一種邊緣化的 " 國境線集市風格 "，更為寬大的漁夫帽簷與誇張的漆皮水手靴，衣服遠離常規般從模特的肩頭滑落，Raf 毫不避諱地描述瞭此番與眾不同的景致從何而來。
" 很多往事我們都試圖將其重現，根本不必究其成因，卻有不同的方式斷章取義；來自過去的‘垃圾搖滾樂風格’思考，有一點新浪潮，加之朋克態度，將諸如此類的邊緣文化雜糅到一處，做出另一種不為‘審美’所容納的態度。" 先不論消極可否為一種活力，而人群對此的共鳴卻一如既往理所當然。
設計師 Demna Gvasalia 與 Balenciaga 2017 春夏系列
此時此刻，從時裝周的街拍客身上再難見到不失條理的造型，當人們膩瞭，也就變得更為隨意，曾經的更為突出也逐漸向平庸走去。我們都難以抵擋對於街邊小食的癡迷，更熱衷於看到它換上昂貴的包裝，被更為巧妙的工藝感所重塑。
復制過去的時尚，設計師們不約而同選擇瞭一種更為練達的方式呈現，" 邋遢風格 " 搶灘時裝圈主流，實為一種對往昔華服論調的逆反。當造型感統統垮下來，便是一股思潮。
後現代嬉皮士與緘默的 90 年代
" 邋遢風格 " 源於 90 年代的後現代嬉皮士群體，舉棋不定的 90 年代重塑瞭一系列風格上的老生常談，集各個年代的經典元素之大成的同時，卻形成瞭更為漫無目的地偏執畫風。
工業時代晚期的頹勢攜來自華爾街的暴風雨，正宣告泡沫經濟的破碎；世紀末的大時代背景下，積壓已久的危機初顯；初見雛形的 IT 產業帶來變革，再而三地掀起對世代交替的恐懼。
Raun Larose Fall 2017
彼時的人民娛樂尚不發達，兜裡揣著幾枚銅板的年輕人高舉啤酒瓶，遊離在西方社會的巷尾旮旯。時代化身為不安，促使徘徊在街頭巷尾乃至電子遊戲廳的邊緣人群將從救濟站領來的舊衣龐雜裹身；不安的種子萌芽，化為一群時尚異見者，無所事事的人群更熱衷用僅有的幾件成衣反復折騰，帶有實用目的地把一整個衣櫥拗弄在一起。
這些忤逆傳統卻不願接受改變的群體，在思想上逐漸與主流背道而馳。從風頭正勝的地下俱樂部時尚到深巷中交易的幫派風格，這群人身上混雜有各種類型的單品，當時亦有不少設計師從中汲取靈感，給予稍顯僵化的時裝模式反叛的一擊。
90 年代初期的 " 邋遢風格 " 更多地雜糅瞭 Vivienne Westwood 所引領的朋克時代，John Galliono 便是其中一例。那時他還未沉迷濃墨重彩的中世紀腔調，其中 1993 年的成衣系列更是肆無忌憚的表達瞭自己對這種巷尾風格的戲謔；時裝行文間融入不同程度的荒唐，電子樂感的發型以及更為 " 垃圾搖滾 " 感的胸衣，地下 disco 俱樂部風格的皮褲、rave 時代的時裝輪廓逐一羅列 ; 荒誕的風格比起街頭的後現代嬉皮士 , 更加戲劇化且包含高級時裝的脈絡。
Raf Simons 1999 年春夏系列與 2000 年秋冬系列
設計師 John Galliono
而 1999 年的 Dior 高級定制系列實為此種思潮的巔峰，大面積漆皮質感的運用，無數的紗織面料層疊其中，雜糅的邋遢風格在世紀末哼出囈語，愈加 " 離經叛道 "。從近期 Galiono 所執掌的 Maison Margiela 高級定制系列中，依稀探得此種風格的影子（非常規穿法的單品設計以及半開半掩的大衣）；而在個人穿衣風格上，John Galliono 已是眾所周知的 " 邋遢風格 " 代表人物瞭，不僅留存在他的日常街拍照中，還融於其日常的談吐中。
同樣於世紀末，Raf Simon 在千禧年間發佈的幾個系列也深陷於 " 地下派對 " 的錯亂感中。突出功能性的服裝單品（羽絨服，空軍夾克等）好不規矩的穿在從街頭巷尾發掘而來的素人模特身上，盡可能地在短短幾分鐘的秀場上還原一系邊緣群體最真實的面貌。
在這一點上現今的 Balenciaga，Vetements 等品牌一直在效仿同樣的行為，畢竟從骨子裡散發出的脫力感 DNA 是標準的模特所無從還原的。
橘色運動服 Lost General
黑色風衣 Miaoran
90 年代男裝風格
彼時的 " 邋遢時尚 " 在風格上未成定數，集各傢的特點，也不曾推舉出幾個標志性的潮流單品，從 " 沒有風格 " 轉而成為一類風格定性。這類風格在當時的簇擁者－一些社會閑散人員，顯然未曾料想自己的周遭會被時裝設計師抬舉，而登大雅之堂。
而在現在的時髦客身上，垮下去的 look 卻不顯頹靡，隻是繼承瞭當時 " 尋釁滋事 " 般的囂張。
半荒唐的衍生劇
長久以來，邋遢風格向來存在於喜劇舞臺上，卻與如今的風格大相徑庭。1969 年 10 月 5 日，當五個英國人和一個美國人第一次胡言亂語般穿著任性而為的衣著出現在電視媒體上時，整個英倫都為之訝異。從這天開始，在之後短短的四年間，"Monty Python" 及其六位成員的名字通過《Flying Circus》這套空前成功的荒誕喜劇節目，很快成為瞭英國現代文化的一個標志。
英國喜劇組合 Monty Python 獨特的穿衣風格是現今品牌的風格參照。
也正是從《Flying Circus》開始，"Monty Python" 逐漸為世界所熟知，而這些荒誕派喜劇演員 " 反其道而行 " 的反諷式穿衣方法在當時一度飽受時尚界的抨擊。卻在此後的 2016 年，他們獨特的幽默式著裝卻重新回潮，開創瞭一種被全世界廣泛效仿和套用的風格雛形。
80 年代末，一群人應證瞭當年這群喜劇大師的反諷。當時東歐國傢混亂的政治局面中，他們或刻意加身同樣風格的衣著，每晚聚集在一起，在磁帶與酒精的簇擁下舞到天亮，盡管這種過度縱欲的行為給人一種頹喪感，作為一款異見，也依舊是以自己獨到的行徑向主流群體豎起中指。
而早在 19 世紀 20 年代，法國啞劇大師 Marcel Marceau 就為 " 邋遢風格 " 奠定瞭基礎。他標志性的 " 層疊穿衣，卻依舊衣不遮體 " 被現今的 Hood By Air 廣泛套用。仿佛被歲月蹂躪的破舊款皺禮帽在前些年還一度躋身熱門時髦單品。90 年代的後現代嬉皮士在風格上不知是否從中有所攝取，而這毫無疑問確是如今 " 邋遢風格 " 被遺忘的前身。
俄羅斯的邊緣群體 gopniks
而現今的 " 邋遢風格 " 更多地雜糅瞭幫派街頭元素，當你看到的長到腿的袖子、不對稱休閑服、拼接牛仔褲、人造皮毛、惡搞大眾消費品 logo 的 T 恤衛衣等很 " 垮 " 的街頭元素都是對此的詮釋。昂貴的價格標簽下，是同樣脫胎於當年的 " 無業遊民群體 " 著裝，拼疊的角料、反人體結構的款垮褲形卻默默攝取瞭當年無產階級匠人們的謀生裝束，用逆向思維審視瞭一貫的潮流定性。
需要工作的人與不需要工作的人，同時還有無法工作的人及渴望工作的人，他們的著裝 ID 在潮流中互相轉換，融入彼此，這也拼湊出現在這件價值不菲的奢侈品牌 " 流浪漢衛衣 "。
20 年代的喜劇大師 Marcel Marceau 與歌手 Pharrell Williams 的著裝風格如出一轍。
從 2013 年走紅的 Raf Simons 復古款 " 旅遊鞋 " 開始，到之後大熱的 Valentino rock 系列 runner，潮流人士接納運動鞋僅僅還隻是個開始，那時的設計還留存有精致曼妙的影子；直至後來的 Vetements 及 Balenciaga daddy runner 泛濫變得一發不可收拾。
這在幾年前踩著手工定制款 loffer 的老派時髦客的眼中，是難以估量的，特別是（在過去被以此類單品作為主打的人群所打攪到的）舊派精裝分子。邋遢風格就像是一個青少年，魯莽而沖動；時尚圈輸起 " 年輕化 " 的血袋，這其中或許有幾番誤解，但從好的方面來看，這也為時尚的新陳代謝擬定瞭新的藍圖。
一直以來流傳著一句相當具有諷刺意味的格言，" 你終將成為自己所討厭的樣子 "。聽上去雖然荒謬，可是時尚圈的長此以往似乎印證瞭一部分現實。當年被時尚圈群起而攻的嘻哈風格開始讓無數時尚人士趨之若鶩；脫胎於喜劇發揚自 " 癟三 " 而常見於流浪漢的種種邋遢風格單品也逐漸得到瞭主流時尚人群的認可。
當然，這一切與最初的那樣相比顯然變換瞭腔調，價格變得更趨向於高端消費群體。這背後除卻時尚一貫的潮流更替規律及社會思潮的轉變，更多的是人們審美上的不斷偏移。
