讓我們把時間調回四天前。
11 月 11 日凌晨，今年的 " 雙十一 " 開搶還不到 1 小時，Zara 天貓旗艦店的銷量就已經突破億元。
這一晚不僅是消費者的狂歡夜，也是快時尚品牌們賣貨、清庫存的最佳時機。
當代表著實時消費的大數據燈光照亮瞭整個中國夜空的時候，7000 公裡外的土耳其首都伊斯坦佈爾，有一群人們的心中卻是一片黑暗。
" 我做瞭這件你要買的衣服，卻沒拿到一分錢。"
這是一周前，出現在伊斯坦佈爾一傢 Zara 門店衣服上的標簽。這並不是什麼營銷手段，而是 155 名當地工人們為瞭討薪，在店內一個一個掛上去的。
去年 6 月，主要為 Zara、Mango、Next 代工的制衣廠 Bravo Teksil 突然倒閉。雖然工人們在法庭上獲得瞭判決的三個月工資和賠償，折合人民幣 460 多萬，但品牌們卻隻願意支付 1/4。
Zara 在全球 98 個國傢共有 2000 多傢門店，堪稱世界上最成功的時尚品牌之一，但卻始終無法擺脫類似的負面傳聞——
它曾多次被指控破壞環境、剝削年輕設計師甚至抄襲，更被控雇用 15 歲敘利亞難民童工。
快時尚品牌似乎總和 " 血汗工廠 " 幾個字聯系在一起。
為瞭降低成本，它們將工廠轉移到勞動力更加低廉的地方，以此讓品牌在市場中更有競爭力、贏得更多的市場份額，從而賺取更多的利潤。
但是，為瞭成本與速度而忽略瞭一線工人的工作環境和安全，也成為瞭快時尚品牌們一向被指責的原罪。
2015 年，一部名為"TheTrue Cost"（《真正的成本》）的紀錄片在紐約、倫敦、洛杉磯和網絡上廣泛流傳，揭露瞭大型時尚零售產業鏈背後血淋淋的真相。
有數據統計顯示：過去 15 年，有 25 萬名印度棉花農民因快時尚而自殺。
但是在一些經濟學傢眼中，血汗工廠的存在對於貧困地區和國傢是 " 非常有意義 " 的。
哥倫比亞大學經濟學教授、經濟學傢 JeffreySachs，在 1997 年哈佛大學的一場研討會上提到：
" 我擔心的不是有太多的血汗工廠，而是血汗太少瞭。血汗工廠對新加坡和香港經濟的發展起到非常重要的作用。現在血汗工廠需要轉移到更多貧窮的地方（第三世界國傢），從而幫助他們擺脫貧窮。"
2009 年，《紐約時報》在支持血汗工廠的一篇文章中也提到，一位 19 歲的少女在接受采訪時說：" 我非常珍惜自己現在的這份工作，能夠在血汗工廠擁有一份工作是我們的夢想。它可以幫助我們擺脫貧窮。"
工人們需要這些工作，卻隻能拿到最低工資，而且基本沒有工作上的安全感。
在 "The True Cost" 的鏡頭中，他們犧牲瞭健康和生命換來的，是用廉價佈料制成的 T 恤，這些 T 恤最後以 5 美元一件的價格出現在西方商場裡。
今天，全世界生產的服裝數量是 20 年前的 400 倍，其中的 97% 外包給瞭第三世界國傢的工廠。
品牌為瞭追求利潤，消費者為瞭追求廉價，貧窮的人為瞭追求生存，" 血汗工廠 " 就這樣一直存在著：
2012 年 11 月，孟加拉 Tazreen 服裝公司發生大火，111 名工人喪生，該工廠為沃爾瑪、傢樂福等多傢超市提供成衣；
2014 年，愛爾蘭的一傢本地快時尚品牌的內袋裡，曾經發現過工人寫的 " 被迫長時間勞動 " 的控訴；
2015 年，中國工人偷偷地在衣服裡面縫上過聲討的留言，控訴非人工作環境；
今年 3 月 8 日婦女節當天，由凈衣活動等團體組織在香港的抗議優衣庫行動，引起瞭不小的轟動；
快時尚品牌也試圖擺脫過 " 血汗工廠 " 的標簽，但很多時候結果卻適得其反，或是不堪一擊。
American Apparel 幾乎是以拒絕血汗工廠的形象出道的。創始人 Dov Charney 堅持每一件衣服都在美國本土生產，銷售門店裡更是常見標志性的口號：" 我們不是血汗工廠 "。
這一堅持在早些年間幫品牌刷瞭不少的好感，但卻在最後被現實打敗。American Apparel 因為沉重的財務問題，於 2015 年申請破產。
H&M 曾與一些機構合作，鼓勵工人民主選舉代表，以積極、平等參與和企業及政府的對話、組織職業教育和技能培訓，優化工廠硬件環境。
但是隻要算一筆賬，就足以粉碎這些表面功夫。
斯德哥爾摩大學的可持續財政學教授 SasjaBeslik 這樣說道：" 如果 H&M 能將一件 T 恤的成本提高 16 至 33 美分，那麼在孟加拉國辛苦勞作的工人們的薪資，可以較現在的所得翻倍；如果成本隻提高 12 至 25 美分，那麼工人們起碼也能拿到當地的最低生活標準金額。"
在欠薪事件發生 1 年 5 個月後，Zara 母公司 Inditex 迫於輿論壓力，終於在近日宣佈將成立一個基金會，專門幫助受到工廠關閉影響的工人們。
根據 Inditex 集團公佈的 2017 年第一季度財報，截止 4 月 30 日的三個月內，Inditex 銷售額上漲 14% 至 56 億歐元，凈利潤同比上漲 18%。
也就是說，這 155 名工人們的索賠金額，僅占 Inditex 集團一個季度銷售額的 0.01%。
這件事也許很快就能平息，但是快時尚行業的抄襲和血汗工廠問題，還遠遠沒有解決。
