時尚界裡混搭聯名早已不是什麼稀罕事，而今年裡，大約是所有的風頭都被 Louis Vuittonx Supreme 的 " 潮奢一統 " 搶瞭去，往年人氣頗旺的 " 快奢 " 聯手卻是難得地冷淡瞭下來。
比如 2 個月前推出的優衣庫與 J.W. Anderson 聯名款。
J.W. Anderson 是 Loewe 的現任創意總監、英國設計師 Jonathan William Anderson 的個人品牌。成立於 2008 年的 J.W. Anderson 原是一個男裝品牌，而由於 Jonathan 本人非常善長男裝女裝元素的融合，他的設計被認為非常好地 " 詮釋瞭剛柔並濟的美學 "，因而很快便在業內獲得瞭相當高的評價，同樣的，之後推出的女裝系列也是頗受好評。或許，恰恰是看中瞭 Jonathan 的設計能力與商業天賦，2013 年， LVMH 將其招致麾下，欽點為 Loewe 的創意總監。今年來大紅的 Puzzle 系列包便是他的作品。
而在與快時尚品牌聯名合作一事上， J.W.Anderson 本人也算是輕車熟路瞭，在 2012 年和 2013 年，他曾兩次與 TOPSHOP 聯手發新，據說，基本都是上架即售空的節奏。
所以你不難理解，在今年三月分宣佈新聯名合作時，不少媒體稱，這將是 2017 年秋冬最值得期待的聯名款。
然而，尷尬的是，今年卻沒能重演往年的火爆。這對於優衣庫來說，大概也是一個意料之外。畢竟自 2007 年接連與國際一線設計師、大牌展開合作以來，基本都是搶售一空的節奏。
當然咯，發售那天還是 " 禮節性 " 的有過小長龍的盛景，至少在三裡屯，人氣能旺過當時 iPhone8 發新的蘋果。但是就銷量而言，別說搶售一空，現在慢悠悠地去逛逛，說不定也還有。
有人將這歸於衣服 " 太挑人 "。 哦對瞭，所謂的英倫風長這樣：
理想生活實驗室的文章說得很委婉， " 相對考驗駕馭能力 "， " 基本款過於基本，特色款過於英倫華麗，似乎對很多人來說都是又好奇，又是個挑戰。"
但是，聯名 " 敗北 " 的似乎並不隻有優衣庫一傢。
另一位熱衷於聯名的快時尚品牌 H&M，日前也宣佈發售瞭與英國設計師 ERDEM 的合作系列 H&M x ERDEM。
在今年，H&M 將國內的指定發售門店從去年的 14 傢門店減至瞭 5 傢。有業內人士稱，這一舉動或許是由於去年裡 KENZO xH&M 系列表現不佳，因而公司決定在今年來一招饑餓營銷。
然而，從線下購買的實際情況來看，即使大幅縮減瞭線下門店數，單店的熱度似乎依舊遠不如往年。據北京商報報道，11 月 2 日，走訪 H&M 藍色港灣店發現，僅有 30 位消費者在排隊，其中不乏代購人士。到場的消費者也表示，沒想到今年人數不多，維持秩序的安保人員也表示今年相對往年冷清瞭不少。
不過，線上情況則要樂觀不少，據悉 11 月 2 日首發當日，官網還一度出現癱瘓。
當然，目前沒有一個明確的數據能說明快時尚們的聯名款在轉淡，但相較於往年的場面，你依舊不難明顯地感受到大傢對於這場例行地盛事，正失去興致，畢竟，2004 年裡，H&M 與 Chanel 和 Fendi 創意總監 Karl Lagerfeld 推出聯名系列，曾在一小時內售空。而現如今，你幾乎不用太擔心會走空。
除瞭大傢對於快時尚的頻頻聯名合作本身似乎興趣缺缺之外，和誰聯名也是一個問題。對於很多熱愛
聯名款的人士而言，一大需求不過是用快時尚的價格體驗大牌的設計 ....... 或者大牌本身。因而，在選擇聯名對象上，名頭響亮的奢侈大牌遠比個人設計師要來得好用得多，畢竟在這個求 " 快 " 的浮躁年代，消費者也很難花時間去瞭解太多背後的故事。
而對於快時尚品牌而言，也許隨著奢侈品牌有瞭更多低成本在大眾消費者面前刷存在的方式之後，聯名合作達成的門檻也相對提高，因而，優衣庫們隻好將橄欖枝拋給才華橫溢但尚不被廣大消費者所熟知的個人設計師，而這一點，卻又給聯名款的 " 可燃性 " 大打瞭折扣。
有業內專傢也表示，現如今，對於聯名款，消費者已經進入觀察期，未來隻有達到消費者心理預期的設計才能持續成功。
